Если у вас впервые появилась зеркальная цифровая камера, и вы не знаете, с чего начать ее освоение, статья фотографа Эллиота Хука (Elliot Hook) может сослужить хорошую службу.

Основные режимы съемки

Режимы съемки можно найти на регулировочном колесике со шкалой «auto, Av, Tv, P, M» и другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Приоритет диафрагмы (Av или A)

Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда нужно ее контролировать?

Диафрагма в фото — это отверстие в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор: чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него. Синоним диафрагмы — «апертура».

Диафрагма измеряется в «f-стопах» (f-stop) и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа» (f-число, f-number), например f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0 и т.д., что представляет из себя отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее f-число (например, f/2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее f-число (например, f/22). Уменьшение диафрагмы на один f-стоп вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма очень важна, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть количество изображения, которое находится в фокусе.

Большая глубина резкости (большое f-число) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до пейзажа.

Малая глубина резкости (малое f-число) создаст изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и в расфокусировке.

Приоритет выдержки (ТВ или S)

Это еще один «полуавтоматический» режим съемки, когда вы устанавливаете выдержку, а камера позаботится о диафрагме. Скорость затвора (затвор — shutter), измеряется в секундах (или долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на сенсор.

Короткую выдержку выбирают, если надо «заморозить» быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний или дикой природы.

Длинную выдержку выбирают, если надо размыть движущийся объект, например, движение воды в водопаде.

Программный режим (P)

В программном режиме вы вручную устанавливаете либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другой параметр, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот.

Ручной режим (M)

Ручной режим — это полный контроль над определением экспозиции, когда вручную устанавливается и диафрагма, и выдержка. Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране. Он сообщит вам, насколько будет недо/переэкспонировано изображение, и вам надо самостоятельно изменить выдержку и диафрагму.

Понятие ISO

ISO — мера того, насколько сенсор фотокамеры чувствителен к свету. Чувствительность ISO представлена ​​численно, чаще всего от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым сенсором для достижения заданной экспозиции. При низкой чувствительности необходимо больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью.

При съемке на улице в яркий солнечный день есть много доступного света, который попадет на сенсор во время экспозиции, а это означает, что сенсор не должен быть очень чувствительным, чтобы получить правильную экспозицию. Используйте ISO 100 или 200, что даст вам фото хорошего качества с очень малой зернистостью (или шумом).

При съемке в условиях низкой освещенности сенсор камеры получает не так много света. Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снизит общее качество фото. Шум будет наиболее заметен в более затененных областях.

На практике: на улице в солнечный день выберите ISO 200 и посмотрите, как все пройдет. Если фотосъемка в помещении, начните с ISO около 1600 или выше.

Большинство цифровых камер имеют функцию «auto-ISO», когда камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его по возможности низким.

Треугольник экспозиции

Диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции». Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции. Изменение одного из параметров повлияет на два других. На фото ниже показаны 3 варианта достижения уменьшения количества света в 4 раза разными способами.

Мастер замера

При фотографировании с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию. Она будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым. Это называется замером, и это причина того, что если вы направите камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет темнее, чем вы видите.

Как это контролировать? Можно выбрать из трех режимов замера, когда камера оценивает освещенность кадра и выставляет экспозицию сцену до 18% серого от этой оценки.

• Среднее — камера будет оценивать тона по всему изображению.
• Центровзвешенный — камера оценивает тона в центральной части (80% кадра), игнорируя крайние углы изображения.
• Точечный замер — камера оценивает экспозицию в центре (5% кадра).

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, как сцена ярко-белого снега, вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее среднего серого.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, можно применить отрицательную компенсацию экспозиции.

Фокусировка

Для начала наиболее важны два режима автофокуса: AF-S и AF-C.

AF-S — автофокус-одиночный. Лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов, таких как портреты людей, пейзажи и т.п. Когда фотограф наполовину нажимает кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока не будет сделан снимок.

AF-C — автофокус-непрерывный. Используйте его при съемке движущихся объектов. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

Эти режимы не следует путать с переключателями AF/MF на объективе, где AF обозначает автофокус, а MF обозначает ручную фокусировку. Используйте режимы автофокусировки, когда объектив установлен в положение AF.

Заключение

Это только часть обзора настроек. Еще почитайте о точках фокусировки, балансе белого, размерах и формате файлов, в которых создаются фотографии в цифровой фотокамере. Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.

При создании своего интернет-магазина, перед вами возникнет сразу же две основных задачи – чтобы туда пришли посетители, и чтобы, открыв на экране каталог товаров, тут же не ушли. В этом, несомненно, помогут хорошие, увлекающие фотографии, которые при всей своей художественности должны рассказывать – что именно вы продаете.

В идеале необходимо пригласить профессионального фотографа для выполнения ответственной задачи – создания «магических фото», тем не менее, есть еще два дополнительных обстоятельства, почему вам следует прочитать эту статью.

Во-первых, у большинства стартапов нет средств для того, чтобы пригласить специалиста, который точно сделает хорошие снимки, поскольку дорожит своим именем, то есть не только качественного, но и известного фотографа; во-вторых, чтобы правильно выбрать фотографа, все равно надо разбираться в предмете, хотя бы слегка. В конце концов всегда можно, почитав материалы, статьи и «советы бывалых», попробовать самому. Возможно, вас вполне удовлетворит на первых порах и такой результат. Итак, поехали!

Вам нужно много света!

Естественный свет – это хорошо, естественный свет – это солнце. Если можете его использовать – вы счастливый человек. Солнце дает много света, цветовая гамма при солнечном излучении играет как надо, не удивительно, ведь все, что происходит на наших глазах, происходит при свете именно этого источника. Благодаря солнцу глаз воспринимает естественным освещение предмета сверху, а не снизу. Но не будем отвлекаться, про портретное освещение уже говорили в блоге Фотогора, мы будем говорить об этом еще, но не в этой статье. Эта статья о предметной съемке.

Чтобы правильно фотографировать товары для интернет-магазина, вам потребуется много света, поэтому стоит подобрать комплект импульсного или постоянного света, который даст необходимое количество освещения. Затем возникает вопрос – а что дальше? Как именно освещать? Запомните – важно не только количество света, но и направление, равномерность освещения и размер источника света. Именно размер источника, его удаленность и направление определяют всю картину.

Рассмотрим «жесткий» и «мягкий» свет. Это на жаргоне фотографов. Понятнее будет, если сказать жесткие или резкие тени, и мягкие или рассеянные тени. Жесткие тени создаются, когда размер источника света мал по сравнению с размерами объекта. И наоборот, мягкие тени получаются, когда размер источника света больше, чем предмета. Для потребностей интернет-магазина обычно необходимы мягкие тени.

Как показано в примере, приведенном ниже, жесткий свет воспринимается визуально хуже. Для лучшей демонстрации большинства товаров подходит фотографирование в мягком рассеянном свете. Чтобы избежать жестких теней, используйте софтбокс или другой рассеиватель. Кроме этого стоит использовать два-три источника для заливки объекта съемки светом. Для тех, у кого бюджет ограничен, можно посоветовать воспользоваться только вспышкой и отражателем.

Белый фон – создайте бесконечную кривую

Чаще всего при фотографировании для интернет-каталогов используют белый фон. Это происходит оттого, что белый фон позволяет акцентировать внимание на объекте съемки, а также потому, что большинство интернет-магазинов используют белый цвет своих страниц, чтобы сделать акцент на товары. Плавный изгиб фона от горизонтального к вертикальному положению позволяет создать «бесконечную кривую», то есть на фотографии объект просто «зависнет» в воздухе, и ничего не будет от него отвлекать.

Для предметной съемки лучше всего купить бумажный фон или пластиковый фон. Нетканый или тканевый фоны плохо подходят для этой цели. Причина проста – вы снимаете крупным планом, и фоны, имеющие фактуру, могут проявить ее на снимках. Вместо чистого белого у вас получится «предмет на простыне», что противоречит концепции «не отвлекать клиента от товара» и сильно снизит рейтинг продаваемого товара в глазах покупателя.

Найдите необычный ракурс!

Никто не знает вашу продукцию лучше, чем вы. Тем не менее, нет ничего лучше для привлечения внимания, чем новое, необычное представление товара, чтобы выявить особенности вашего продукта, которые смогут удивить даже вас. Сделайте фотографии с необычных углов съемки, получите крупные планы и ищите уникальную подачу вашей продукции. Расскажите «историю вещи» с помощью сделанных снимков, подчеркните частности. Вы никогда не знаете изначально, под каким углом снятая вещь произведет наиболее привлекательное впечатление или окажется бомбой по заманчивости, так что проверяйте различные варианты.

Используйте штатив и таймер

Если вы используете постоянный свет, и выдержка получается менее 1/60 (а иногда и 1/100 мало), то, скорее всего, вам знакомо такое понятие как смаз. Это когда вследствие естественного дрожания рук снимок получается нерезким.

Как получить качественный снимок, когда даже малейшая вибрация или движение может вызвать размытость изображения? Тем более что чем крупнее план, тем возрастает важность резкости фотографии. Штатив позволит стабилизировать камеру для создания снимка. Даже самый простой и недорогой штатив сыграет большую роль в резкости изображения. Кроме этого, вы сможете использовать встроенный таймер камеры для минимизации дрожания камеры от рук и увеличения точности.

Передайте ощущение масштаба

Некоторые продукты часто используются в повседневной жизни, и могут быть легко узнаваемы. Там, где нужно дать ощущение масштаба, может быть очень полезно поставить два предмета рядом. Если включать в изображение нечто очень распространенное, это поможет сориентировать в размере продукта. Например, если товар представляет собой миниатюрную куклу, рядом можно разместить такой объект, как стандартный карандаш, что даст зрителю представление о масштабе.

Покажите продукт в своей естественной среде

Сфотографируйте продукт рядом с элементом, который поможет воспринимать его ближе к реальности. Кроме того, использование реквизита всегда выявляет некоторые особенности в фотографии. Например, если вы фотографируете часы, снимите их на чьем-нибудь запястье. Если продаете книжный или журнальный столик, сделайте снимок с раскрытой книгой на реальном столе и небольшой чашей фруктов рядом с ним. Когда продаете украшения или одежду, вам необходима, по меньшей мере, одна фотография товара на прекрасной модели. Потенциальные покупатели получат представление о том, как это будет выглядеть на них, а также продемонстрирует тип целевой аудитории, к которой вы стремитесь.

Продайте эту рубашку: в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем и фиолетовом цвете!

Когда вы предлагаете разные цвета продукта, не стоит жалеть места и стоит выложить фотографии товара во всех цветах! На сайте должно быть много фотографий, не выкладывайте лишь один продукт с припиской под ним «также доступны продукты в синих и зеленых тонах». Комплекты фотографий, которые показывают разнообразие цветовой гаммы, сделают предложение богаче и привлекательнее. Не просто рассказать об этом, люди должны все увидеть.

Не удаляйте фотографии из камеры!

Не поддавайтесь соблазну сделать быстрый приговор фотографиям, когда смотрите их на маленьком экране камеры. Будьте терпеливы и подождите, пока не загрузите всю фотосессию на компьютер. Изображения выглядят совсем иначе на большом экране. Только, просматривая фото на мониторе, решайте, какие снимки пойдут на сайт, а которые в мусорную корзину.

Не прочитал инструкцию? Используй настройку «Цветок»!

Если вы снимаете не со студийным импульсным светом, и даже не ориентируетесь в том, какие настройки выставить, то доверьтесь камере. Большинство современных цифровых фотоаппаратов имеют в настройках автоматическую функцию для съемки макро. Обычно она обозначается символом «Цветок». Включите данный режим, чтобы получить возможность сфокусироваться и снять необходимое ближе, чем получилось бы при стандартных настройках. Этот режим переведет камеру на съемку предметов небольшого размера – таких, как украшения или цветы. В результате подобных манипуляций увеличивается глубина поля резкости и некоторые другие нужные параметры.

Профессиональный совет. Если вы хотите сфотографировать что-то очень маленькое, то даже функции «макро» может быть недостаточно, следует использовать макрокольца. Это позволит сфокусироваться даже на мельчайших деталях.

Макрокольца, как правило, используются в макрофотографии, но, если результат фотосессии вас устроит, то можно покреативить – попытаться использовать и другие замечательные передовые инструменты фотографии.

Не забывайте – еще редактировать!

Как это ни печально осознавать, но фотосъемка – это только начало работы. Затем идет этап редактирования, когда фотограф уже обрабатывает изображения для размещения на сайте. Подготовьте 1-3 различных размеров (от крупных до средних и малых). Помните, что некоторые сайты сами адаптируют фотографии из большой в маленькую, но наоборот – никогда. Вам необходимо заранее знать – какой размер требуется.

Отредактированные изображения поместите в каталоги по темам у себя на компьютере, чем тщательнее вы подойдете к этому вопросу, тем удобнее потом будет осуществляться для вас же поиск необходимой фотографии продаваемого товара.

Только вооружившись оптимизмом и набравшись терпения, можно создать прекрасный и уникальный интернет-каталог вещей, которые будут продаваться и приносить своему хозяину ежедневную прибыль.

По материалам зарубежных источников перевел и подготовил С.Заводов

©Claus Puhlmann

Несмотря на то, что передовые технологии цифровой фотографии сделали процесс фотографирования намного проще, и теперь можно мгновенно оценить (хотя и весьма приблизительно) полученный результат на экране фотокамеры, тем не менее, снимающие умудряются допускать самые простые, невероятно распространенные и чрезвычайно досадные промахи и ошибки, казалось бы, в довольно простом деле – фотографировании грибов.

Осень можно любить хотя бы за то, что в этот сезон есть возможность совместить несколько приятных занятий в одном: отдохнуть на природе, собрать грибы и заняться любимым хобби. И да! Затем похвастать своими находками, ведь грибники занимают почетное второе место по хвастовству после рыбаков.

©Roxane Delforge

Развитие цифровой фотографии и возможность просмотра полученных результатов сделали практику создания фотографий гораздо проще, а обучение фотографии весьма наглядным. Несмотря на это, мы все еще сталкиваемся с полными корзинами, нет, не собранных грибов, а самых распространенных ошибок, которые портят кадр фотографу.

 Вот список самых ходовых ошибок, которые нельзя повторять!

• Смазывание изображения.

Одна из наиболее расхожих проблем, которая массу фотографий после фотосета делает бесполезным мусором. Нерезкость снимка выходит далеко за рамки эстетики, но нет такого фотографа, который хотя бы раз не стал жертвой этой ошибки в тот или иной момент. Есть несколько основных причин, почему происходит смазывание изображения:

во-первых, может наблюдаться проблема с фокусировкой, когда основной объект находится не в фокусе. Простые в эксплуатации «мыльницы», порой не дают понять, где сосредоточен фокус. В результате можно часто наблюдать, что в зоне резкости находится фон, а не главный объект;

во-вторых, сотрясения камеры при съемке на длинной выдержке, или дрожание руки фотографа из-за слишком неустойчивого положения сделают изображение смазанным.

©Viktor Baleshenko

Такая ошибка больше характерна, конечно, для начинающих или тех, кто абсолютно не знаком с понятием экспозиция. Спасительным может стать штатив или монопод, который для грибников гораздо удобнее в силу своей компактности и удобства при ношении, но если его нет, то фотограф обязан снимать с рук с достойным техническим качеством, поэтому нужно попробовать открыть диафрагму до f5.6-f8, увеличивая таким образом скорость срабатывания затвора, принеся в жертву глубину резкости;

в-третьих, слишком малая глубина резкости. Какой должна быть глубина резкости при съемке грибов остается важным вопросом даже для профессионалов. Из-за того, что используются высокие значения диафрагмы, которые автоматически тянут за собой больше е время экспозиции. Из-за того, что сами размеры снимаемого объекта расположены на большой площади от точки фокусировки, на фотографиях часто получается, что в резкости остается только одна небольшая (относительно всего остального) часть;

в-четвертых, маленький экранчик фотоаппарата зачастую не дает возможности определить насколько четкий получился снимок, и ошибка проявляется только на большом экране.

©Сергей Соколов

Одной из стратегий, помогающих получить лучшую глубины резкости, заключается в увеличении диафрагмы более чем f16, предпочтительно f20-f32 и продливать время экспозиции. Как вы понимаете, штатив или монопод в данном случае является обязательным! Так как грибы обычно растут не на солнечных полянах и чаще всего в пасмурную погоду, когда света мало.

• Следующая беда, которая подстерегает фотографа-натуралиста, может заключаться в бедственном композиционном решении. Даже грибы нужно снимать, думая! И даже в такой незамысловатой фотографии можно показать и объем, и красоту и контекст снимка, при желании можно картинкой передать запах, вкус, цвет снимаемого объекта. Если только…

©Robin Holler

…если только главная тема занимает не 1/100 всей площади снимка
…если только не фотографируется первый наконец-то попавшийся гриб, не взирая на его состояние и эстетическую красоту. За редким исключением старые грибы производят должное впечатление на зрителя.

• К разряду высококвалифицированных досадных ошибок можно отнести проведение съемки под прямыми солнечными лучами или в местах, где лежат резкие тени. Результаты такой фотосессии будут ужасны. Удивительно то, что некоторые люди продолжают делать это снова и снова, как будто наслаждаясь плохими итогами.

©Tomasz Wieczorek

Простое решение состоит в блокировании прямых солнечных лучей с помощью некоторых средств: отражателем, солнце можно закрыть собой, либо использовать кофр, чтобы притенить объект съемки от прямого света. Нужно быть только немного внимательным. Через ткань может пройти некоторое количество света, тогда отразится цвет одежды. Желтая рубашка, например, при использовании в качестве блокатора, даст желтый цвет на всей фотографии.

• Цветовое разрешение. Самое неприятное может ожидать фотографа там, где меньше всего это предвидится. Например, большая часть белой поверхности ножки грибов оказывается передержанной, в то время, как темные шляпки, естественно, остаются недоэкспонированными. Самая обычная фотокамера позволяет пользователю произвести коррекцию экспозиции, когда это требуется.

• Чрезмерная зависимость от использования вспышки. Малая толика в необходимом количестве дополнительного освещения поможет вытащить некоторые «тонкие цвета». Но только в умеренном использовании! Сильная вспышка, как правило, даст красноватый оттенок изображению.

©Lena Sachse

• Неправильный выбор фона. Найти хороший фон для фотографии грибов требует  некоторых размышлений. Это же не предметная съемка в студии, где можно использовать прекрасный студийный фон и если не подходит тот или иной, одним движением руки можно легко его заменить с помощью системы установки фона! В лесу все гораздо труднее и проще одновременно. Гриб нельзя перенести на другое место, но можно позаботиться о том, в каком окружении он окажется на вашей фотографии. И естественный фон в данном случае лучше, чем искусственный. Очистите только сам гриб от ненужных загрязнений и позаботьтесь для масштабности, чтобы в поле зрения находились объекты понятной или стандартной величины (например, шишки, листья и т.п.)

©Andre Villeneuve

Можно еще многое сказать и о том, что необходимо выбирать нижнюю точку съемки, чтобы находиться на одном уровне с грибом, и стремиться ловить свет, и что лучше снимать грибы в естественной среде обитания, а не срезанными в студии, но прежде всего начинающим фотографам следует усвоить то, чего делать нельзя. А дальше – дело за творчеством! Тихой вам охоты!

©Steve Leach

По материалам зарубежных источников подготовил Ф.Светогоров

by Arief Perdana

Макросъемка живой природы – это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.

Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить макросъемку для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.

by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320

Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями профессиональных фотографов, которые давно постигли азы мастерства и продолжают двигаться дальше в поисках нового.

Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь кольцевую вспышку или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.

by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400

Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.

by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s
Апертура f/10
ISO 1000

Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем кольцевые вспышки, но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.

by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160

Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

 Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.

Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.

by bug eye

 Макрокольца говорят сами за себя

Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.

Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.

И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография – привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.

by Richard Heeks

Мыльные пузыри создают радужное настроение, которое визуально приятно как детям, так и взрослым. Но вот при фотографировании пузырей могут возникнуть трудности из-за их непредсказуемого поведения. Грамотный подход и знание основ дают возможность  справиться с ситуацией и создать интересные и веселые фотографии. Вам могут пригодиться и наши правила фотографирования, и советы от бывалых фотографов о том, как сделать красивую фотографию мыльного пузыря.

by Ben Torode

Снимать пузыри можно не только как фон или антураж при портретной съемке, но и в виде самостоятельного элемента, используя красочный градиент поверхности пузыря с помощью макрообъектива, а также других разнообразных техник. Мы даже уже писали об одной из них – как фотографировать мыльные пузыри на морозе http://fotogora.ru/?page_id=4665

Итак. Прежде всего необходимо создать сам объект съемки. В виду того, что пузыри недолговременны и могут быстро лопнуть, в купленный в магазине раствор для создания мыльных пузырей можно добавить глицерина, который продается в обычной аптеке. Глицерин сделает пузыри прочнее и даст вам больше времени на то, чтобы их сфотографировать.

by Richard Heeks

Для создания самих пузырей выбирайте такое приспособление, с помощью которого можно выдувать шары достаточно крупного размера, примерно как мужской кулак. Маленькие пузыри более мобильные и сильнее реагируют на малейшее дуновение ветерка. Большой пузырь, скорее всего, зависнет в воздухе и какое-то время будет «позировать» фотографу, не шевелясь.

Пузыри можно снимать с рук. Обращайте при этом внимание, что находится у вас за спиной. Фон отразится на зеркальной поверхности. При должном освещении и последующем небольшом повышении контраста при постобработке можно получить интересные снимки, где в пузыре будет виден окружающий ландшафт или портрет самого фотографа.

by Richard Heeks

Старайтесь располагаться таким образом, чтобы выпущенный пузырь летал на однотонном фоне. Интересный эффект может получиться, если на поверхности укрепить студийный фон черного цвета, а затем провести мыльную фотосессию. Темный однотонный фон сделает градиент пузыря более ярким, а отражение на нем будет четко видно.

by Ricardo Alves

Вы легко можете снимать мыльные пузыри без помощников. Используйте штатив и пульт дистанционного управления спуском затвора камеры. Установите фотоаппарат напротив фона, присоедините кабель для ДУ. Установите камеру в ручной режим и выберите правильную экспозицию, которая соответствует освещению. Вы должны использовать высокую скорость затвора, не менее 1/200-й секунды, чтобы компенсировать любое движение пузыря. Используйте серийную съемку, если ее поддерживает ваша камера.

by Richard Heeks

По возможности применяйте выносную вспышку, чтобы ярко осветить пузырь. Свет будет отражаться в радужных оттенках на поверхности пузыря.

Сначала пробуйте базовую технику для фотографирования мыльных пузырей, т.е. макросъемку. Как только вы набьете руку и получите первые удачные снимки, сможете расширить границы своих экспериментов, например, использовать цветные гели или попробовать запечатлеть различные изображения на мыльной поверхности.

by Cs. H.

Мыльные пузыри создают неповторимую атмосферу праздника. Иногда требуется их большое количество. Как умудриться получить много забавных прозрачных шариков и успеть все отснять? Можно дать задание детям, они с удовольствием вам помогут, либо воспользоваться специальным устройством, которое предлагают современные производители студийного оборудования – генератором мыльных пузырей. С его помощью вы без труда получите нужно количество шариков, выпускаемых с необходимой скоростью.

by Wanasapong Jaiinpol

Не забудьте еще маленький нюанс. Мыльные пузыри оставляют следы на линзах. Перед проведение мыльной фотосессии поставьте на объектив защитный фильтр, тогда фотосъемка пройдет без досадных осложнений.

Хорошей фотографии не бывает без хорошего освещения. Это еще раз подтверждается в советах, которые дает преподаватель курса «Пейзажная фотография» Sue Bishop начинающим фотографам-флористам. Данная статья о том, как правильно фотографировать цветы и почему столь важно хорошее освещение.

Первое, что нужно запомнить, если приходится фотографировать в пасмурные дни, – цветок следует располагать на светлом фоне, чтобы избежать теней, которые испортят изображение.

В  то же время, если вы снимаете при ярком солнечном свете или при полуденном солнце, старайтесь располагаться относительно цветов так, чтобы бутончики или травинки отбрасывали тени на ваш объект съемки. Это будет способствовать получению объема на фотографии.

Фотографирование с ярким солнечным светом обычно приводит к тому, что повышается контрастность между темными и светлыми областями на снимке, что может сыграть не лучшую роль в конечном счете. Прямые лучи солнца, идущие из-за вашей спины, когда падают непосредственно на объект съемки, делают изображение очень плоским.

Повернитесь на 90 градусов, вы сразу увидите насколько изменится угол падения света и как на глазах цветок превратится в чудо с трехмерными лепестками, каждый из которых светится по контуру. Солнце станет вашим союзником, вместо того, чтобы «убить» снимок.

Еще один наглядный пример с прямым солнечным светом. Переднее освещение полянки с тюльпанами показывает все огрехи и недостатки цветков. У них потрепанный и «усталый» вид.

Эти же тюльпаны преображаются, если изменить свою позицию, развернуться лицом к солнцу и разместиться так, чтобы снимать тюльпаны с нижнего ракурса. Таким образом получается, что они с подсветкой на заднем плане. Купаются в солнечном свете и выглядят яркими и свежими.

Задняя подсветка работает лучше с определенным типом цветов. Цветки с простыми формами и ярких расцветок, такие как крокусы и тюльпаны, будут смотреться в более выигрышном варианте с подобным освещением.

Но при съемке в контражуре нужно соблюдать осторожность, чтобы не засветить снимок или не «поймать зайца». И если в некоторых случаях блики добавляют художественность снимку, все же стоит от них защищаться. Например, использовать бленду, если она предусмотрена для объектива и есть в наличии. Либо же прикрывать объектив куском картона.

Стоит заметить, что полуденное солнце – не самое лучшее освещение для того, чтобы получить идеальные фотографии цветов. Тем не менее, данный урок наглядно демонстрирует, что знаний много не бывает. И даже в сложных условиях для съемки можно получить прекрасные качественные фотоснимки, если знать особенности и уметь извлекать из ситуации максимум возможного.

С применением штатива при фотографировании разница в качестве изображения может стать огромной. Человек просто иногда не в силах удержать на весу камеру такое время, которое необходимо для экспонирования снимка, для этого нужна твердая опора. Использование штатива позволяет фотографу создавать снимки в условиях плохой освещенности или получать большую глубину резкости, в принципе управлять ГРИП. Данный урок для начинающих фотографов о том, как выбирать штативы, на какие из особенностей стоит обратить внимание перед покупкой столь необходимого для каждого фотографа аксессуара.

by Adrian Sommeling

Когда используется штатив

Основная функция штатива довольно проста: он удерживает камеру в требуемом положении. Это позволяет получить резкое изображение при условиях, когда сделать снимок без размытия из-за дрожания камеры практически невозможно. Но как фотограф может наверняка определить, когда нужно снимать со штатива? Когда снимок с рук получится размытым?

Общее правило для оценки того, какой должна быть скорость срабатывания затвора звучит следующим образом: выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива. Иными словами, при использовании линзы в 100 мм, выдержка для съемки с рук может быть не более 1/100 сек, в противном случае может быть трудно избежать размытия. Имейте в виду, что это приблизительное правило.

На дрожание или недрожание камеры влияет еще и то, насколько устойчиво вы можете удерживать фотоаппарат, резкость объектива,  разрешение матрицы и расстояние до предмета съемки, а также человеческие факторы: какой вес вы можете удерживать, насколько устали и т.д. Другими словами: если вы сомневаетесь, всегда используйте штатив! А сомневаться надо! Нередко смаз от дрожания можно увидеть только на большом экране, а маленький экран фотоаппарата будет показывать вам хорошую картинку при этом. И даже если вы можете держать камеру неподвижно достаточно, чтобы сделать резкий снимок при заданной скорости затвора, вовсе не обязательно означает, что вы не должны применять штатив.

Используя штатив, фотограф будет более свободным в выборе комбинации диафрагма+ISO и скорости затвора. Например, вы может манипулировать диафрагмой для увеличения глубины резкости при низких значениях ISO в целях сокращения визуального шума. Потребуется более длинные выдержки затвора, которые могут означать, что качественная фотография с рук невозможна.

by Miles Morgan

Например, фото сглаженного эффекта воды на длинной выдержке возможна только со штативом

Кроме того, некоторые специфические приемы могут потребовать использование штатива:

• серия фотографий под разными углами для панорамных снимков;
• серия снимков с разной экспозицией для HDR;
• time lapse фотографии для создания фотоанимации;
• всякий раз, когда вы хотите самостоятельно контролировать экспозицию снимка, то есть использовать ручную выдержку;
• на любых спортивных мероприятиях, когда очень важно подготовить нужные настройки и ракурс камеры заранее.

Основные соображения при выборе штатива

Хотя штатив выполняет в принципе только простые базовые функции, на его выбор часто влияют многие факторы. Поиск лучшего штатива требует выбора оптимальной комбинации компромиссов для вашего типа съемки.

К основным критериям обычно относят прочность, вес и простоту использования

Прочность

Первое, для чего фотограф приобретает штатив – удерживать камеру неподвижно, к важным факторам, отвечающим за это, относится количество секций штативной ноги, материал изготовления, толщина и длина ножек, общая высота штатива, будет ли центральная площадка, где крепится камера, доходить до уровня глаз фотографа. В конечном счете единственный способ оценить прочность трипода – это испытать его. Коснитесь или потрусите приспособление руками, чтобы понять насколько штатив хлипкий или устойчивый, вибрирует ли от незначительных колебаний или способен удержать ощутимое внешнее влияние и сделайте несколько пробных снимков.

Вес

Оптимальный вес штатива можно определить простым путем. Например, подумать о том взяли бы вы с собой в поход или короткую прогулку по городу данный аксессуар? Более легкий штатив означает, что фотограф будет его использовать гораздо больше, так как переноска его не вызывает дискомфорт и чувство усталости. Однако, немаловажным является тот факт, что вес и прочность часто тесно связаны. Убедитесь, что вы не жертвуете прочностью в обмен на удобство при переноске, или наоборот. Далее, штативы, которые не раскладываются в высоту, могут весить немного меньше, но они в результате  не столь универсальны.

Простота использования

Какой смысл в наличии штатива, если он остается в шкафу, потому что вы находите его  слишком громоздким или если вы пропустили снимок, потому что слишком долго настраивали трипод? Именно поэтому штатив должен быть простым и быстро складывающимся. Простота использования зависит от типа штативной головки, о чем мы поговорим ниже, и от способа фиксации секций.

Секции штатива, как правило, раздвигаются, благодаря стопорному механизму, который фиксируется с помощью клипс или круговых зажимов. Клипсы использовать гораздо быстрее и зачастую удобнее, потому что зажимы у некоторых видов штативов тугие и требуют усилий для того, чтобы тщательно зафиксировать секции. Винтовые зажимы для правильного крепления обычно требуют двух рук. На это нужно обращать внимание и  понимать насколько быстро вам потребуется раскрывать или собирать штатив.

Еще одним весьма весомым фактором при выборе штатива будет количество секций, из которых он состоит. Каждая нога треножника, как правило, может быть увеличена за счет двух, трех или четырех секций. Большее количество секций снижает стабильность, но может уменьшить размеры штатива в сложенном состоянии. Большое количество секций также означает большее количество времени, которое требуется для приведения штатива в рабочее состояние.

Максимальная и минимальная высота штатива

Важный параметр, особенно для людей высокого роста, – это максимальная высота штатива. Выбирая штатив под свой рост, обращайте внимание на то, чтобы увеличение его происходило не за счет расширения центральной стойки, потому как подобное влияет на общую устойчивость.

Центральная стойка штатива расширяет возможности для увеличения максимальной высоты (за счет стабильности).

На минимальную высоту штатива необходимо обращать внимание тем фотографам, которые снимают макро. Именно от нее будет напрямую зависеть удобство использования аксессуара. Во всех остальных жанрах фотографии, которая проходит на выезде важным параметром остается размер штатива в сложенном состоянии. Все-таки его большей частью придется возить и переносить.

Что штативу голова?

Хотя многие штативы продаются уже полностью укомплектованными, существуют модели без штативной головы. Предполагается, что фотограф сам подберет для своих нужд подходящую голову. Бывают панорамные головы, оснащенные винтами для поворота камеры в трех различных плоскостях, а также шаровые штативные головы, в которых шаровой шарнир фиксируется одним винтом и при ослаблении позволяет наклонять камеру в разных направлениях. Это наиболее оперативный в работе вид голов. Бывают так же головы, приспособленные специально для съемки видео. Основной их особенностью является плавное перемещение камеры без рывков.

шаровая штативная голова

панорамная штативная голова

В некоторых моделях штативов предусмотрен встроенный пузырьковый уровень (ватерпас). Это чрезвычайно удобное приспособление для тех случаев, когда приходится фотографировать на неровной местности, и ножки штатива выдвигаются на разную высоту. С помощью пузырькового уровня определяется правильность расположения фотокамеры на штативной площадке.

Штатив и резкость фотографии

То, как вы используете штатив может быть столь же важным для получения качественных фотоснимков, как и тип штатива, с которым вы работаете. Ниже приведен список топ-советов, к которым стоит прислушаться, чтобы получить максимально возможную резкость снимков со штатива:

• используйте центральную стойку для раздвижения штатива только после того, как все секции были полностью увеличены и только в тех случаях, когда это действительно необходимо;
• всегда выставляйте штатив только на минимальную высоту, необходимую для данного снимка;
• раздвигайте ножки трипода на максимально возможное расстояние, предусмотренное стандартом конкретной модели;
• старайтесь располагать штатив с подветренной стороны, если есть такая возможность;
• используйте для установки штатива любую прочную поверхность, например, камень или бетон, вместо грунта, песка или травы. При пользовании внутри помещений плитка или паркет – гораздо лучше, чем ковер или ковровое покрытие;
• стоит повесить сумку камеры на центральную ось для придания дополнительной устойчивости триподу, особенно, если съемка проводится на ветру. Убедитесь только в том, что внутри сумки или рюкзака у вас ничего не будет раскачиваться, что, несомненно, только повредит и не принесет ожидаемых результатов.

Алюминиевый против углеродного волокна

Два наиболее распространенных типов штативного материала – это алюминий и углепластик. Алюминиевые штативы, как правило, гораздо дешевле, чем модели, изготовленные из углеродного волокна. Но они зачастую и намного тяжелее и могут быть неприятны при работе в холодное время года, когда приходится браться за детали трипода голыми руками. Углеволоконные штативы, как правило, лучше поглощают вибрации. Тем не менее, идеальным материалом для штатива всегда считалось дерево. Просто деревянные штативы слишком тяжелы и неудобны для типичного использования.

…и про моноподы

К разновидностям штативов относятся еще и моноподы. Монопод – это штатив с одной ногой. Они наиболее часто используются для придания устойчивости тяжелым камерам с телеобъективами, когда происходит съемка спортивных мероприятий или дикой природы. Кроме того, монопод может пригодиться в таких ситуациях, когда необходимо использовать длинные выдержки затвора, а применение полновесного трипода невозможно из-за громоздкости или ограниченного пространства.

О моноподах мы уже писали в блоге в материале «Как использовать монопод правильно» http://fotogora.ru/?page_id=4473. Продумайте все тщательно, прежде, чем купить штатив. Если, взвесив все за и против, вы так и не остановились на чем-то конкретном, звоните консультантам магазина Фотогора. Вполне вероятно, что их аргументы могут сыграть решающую роль в вашем выборе.

by Benedikt Elser

Фрукты, цитрусовые и даже некоторые виды овощей могут быть очень интересными объектами съемки, если к процессу подойти творчески. Ни для кого не секрет, что текстура мякоти выглядит занимательно, главное – красиво продемонстрировать ее зрителю. Фуд стилисты и фотографы, увлекающиеся макросъемкой, берут на вооружение метод фотографии продуктов или каких-либо предметов в газированной воде, когда предмет съемки «облепливается» воздушными пузырьками, что добавляет изображению и воздушности, и яркости, и красоты. Что ж необходимо иметь в своем распоряжении, а также знать и уметь, чтобы сфотографировать фрукты в газировке?

by Thomas Epting

Расходные материалы для съемки «газированных фруктов»

Для подобной фотосъемки можно использовать не только зеркальные фотокамеры, но и обычные компакты, в которых предусмотрен макрорежим (как правило, обозначается цветком тюльпана). Это необходимо для того, чтобы была возможность сконцентрироваться достаточно близко для создания детальных снимков.

При съемке  DSLR вы можете использовать макрообъектив или любой зум-объектив на крайнем фокусном расстоянии, например, 200 или 270 мм. Удобны в работе с объективом 50 мм  также могут оказаться любые аксессуары для макросъемки – удлинительные кольца или  дополнительные линзы со специальным винтом close-up. Еще понадобятся штатив и пульт дистанционного спуска затвора. Вполне можно снимать и с рук, имея светосильную оптику, но чаще всего для подобной фотографии просто требуется освободить максимально руки. Ну, и конечно же, – хорошее освещение!

by ptesta1974

Освещение может быть как простым – обычная настольная лампа на гибкой ножке, так и специально собранным комплектом для макросъемки или фуд-фотографии. Осветители следует располагать непосредственно за фруктами так, чтобы свет попадал через плод в камеру. Используйте софтбокс или любой другой модификатор света, чтобы рассеять излучение и получить мягкое и равномерное освещение.

Выберите для съемки контейнер, в котором вы собираетесь снимать фрукты. Это может быть стеклянный стакан, пластмассовая коробочка. Удобно использовать прямоугольные стеклянные емкости или фигурные банки из-под молочных продуктов. Не стоит напоминать, что контейнеры не должны протекать и быть герметичными, ведь съемка может продолжаться от нескольких минут до часа и более?

by Matthias Ammer

После того, как вы собрали все составляющие, продумайте непосредственное место съемки. Постарайтесь организовать его таким образом, чтобы емкость с газированной жидкостью стояла на возвышении, тогда будет проще установить свет за предметом съемки. Если у вас нет специального предметного стола, подойдет обычный пластиковый фотофон белого цвета. Он удобен в использовании, устойчив к влаге и его легко мыть при загрязнении. Ровная поверхность идеальным образом подходит для съемки натюрмортов.

Когда все готово, налейте в емкость газированную воду. Выбирайте сильногазированную минералку – у нее и крупнее пузырьки, и более долговечны. Самая большая трудность, которая вас может подстерегать, – это движение пузырьков воздуха, от которых кусочки фруктов вращаются. Вам придется использовать высокие значения скорости затвора (1/250 с или быстрее), но это не должно стать проблемой при искусственном освещении.

by Chris Yates

В качестве исходных настроек камеры выбирайте ISO 100 и широко открытую диафрагму – порядка f/1,4–3,5. Можно использовать и более узкие отверстия, если есть желание или задача в более детальной проработке изображения. Выбор необходимой глубины резкости целиком и полностью зависит от фотографа. Просто учитывайте, что даже будучи вне фокуса пузырьки с воздухом делают интересными полученные композиции.

by Eric Balcon

На самом деле есть несколько различных способов фотографировать фрукты или предметы в пузырьках. Мы рассмотрели всего лишь один из вариантов.

by Carrie Kizuka

Ведь можно погружать в воду не только целые ягоды, но также и срезы цитрусовых или фруктов, использовать цветные фоны.

by Philip Claeys

Фотографии, сделанные по методу съемки в пузырьках воздуха широко применяются в рекламе, пользуются спросом на стоках и привлекают внимание зрителя. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники. Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел. Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV. (EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно. При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка. Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке. Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора. Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8. Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению. Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение. Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы. Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая. Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Фотосъемкой сферических, или 3D-панорам, я занимаюсь уже несколько лет. Но вот к предметной 3D-фотосъемке обратился относительно недавно. Как и в случае с панорамной, для фотосъемки предметки в 3D-формате нужно специальное оборудование. И тут можно уложиться практически в любой бюджет: самостоятельно собрав поворотную платформу или купив полностью готовый к работе механический столик по вполне доступной цене. Современные производители предлагают и автоматизированные платформы и/или установки для 3D-съемки. Если фотограф только начинает осваивать 3D-фото, выбор оборудования не имеет принципиального значения.

Для того, чтобы сделать трехмерное фото, предмет располагают на подвижной относительно камеры платформе, которая позволяет вращать его на 360 градусов вокруг своей оси. Дальнейший просмотр сделанной последовательности кадров происходит с помощью специальной программы, которая позволяет зрителю получить иллюзию объемности и трехмерности изображения. Зритель может рассмотреть объект с любой стороны и даже увеличить определенные его фрагменты. Чем больше ракурсов/кадров снимается, тем плавней будет вращение предмета и тем больше деталей можно рассмотреть.

Именно такая съемка для многих предметов является безальтернативной, так как способна передать те характеристики предмета, которые не сфотографируешь обычным способом. 3D-фотосъемка может показать, например, как выглядит чехол с рельефной печатью для мобильного телефона, искусность огранки камня, даст возможность «повертеть» со всех сторон деталь специалисту. При этом, в отличие от 3D -моделирования, многоракурсная 3D-фотосъемка на 100% реалистична и получение качественной 3D-фотографии занимает гораздо меньше времени и стоит дешевле, чем отрисовка нужной модели.

Вроде бы все просто: чтобы получить 3D-фотографию, достаточно поставить предмет в центр поворотной платформы, сделать нужное количество ракурсов и получить готовый трехмерный снимок. Если бы не несколько нюансов…

Рассмотрим ключевые моменты, которые отвечают за качество полученной фотографии.

Узнаваемость предмета

Пропорции предмета должны быть правильными. Тут стоит вспомнить эффект дверного глазка. Когда человек стоит совсем близко к двери, его голова выглядит непропорционально, а отдельные черты лица гипертрофированными (огромный нос, глаза и т.д.)

При использовании любого широкоугольного объектива фотографы сталкиваются с подобным эффектом в большей или меньшей степени (в зависимости от расстояния до объекта съемки). Другими словами, чтобы избежать возможных геометрических искажений, нужно взять подходящий объектив. Наиболее универсальным (в данном случае) будет макрообъектив с фокусным расстоянием от 90 до 105 мм.

На узнаваемость предмета также повлияет ракурс или точка съемки. Чем меньше объект, тем выше должна быть установлена камера. Так ювелирные изделия снимают практически сверху. И чем крупнее снимаемый объект, тем ниже точка съемки.

Освещение объекта

В приведенном мною примере для освещения объекта я использовал два «основных» источника и один «вспомогательный». Названия взяты в кавычки просто для того, чтобы отличать один источник от другого по степени задействования. Чтобы избежать ненужных бликов, один «основной» моноблок светил сверху–вниз, под углом почти 90 градусов к плоскости платформы. Потребовался такой подход потому, что снимаемая фотография была глянцевой, а значит и была высока вероятность получения ненужного блеска в ненужных местах.

Второй «основной» моноблок был направлен в белую стену, работая на пересвет. Саму платформу расположили примерно в 2-3 метрах от стены для того, чтобы отраженный от нее свет не давал паразитной засветки. «Вспомогательный» источник (моноблок с октобоксом) потребовался для получения на нескольких ракурсах бликов от глянцевой поверхности снимка, который придал реалистичности 3D-модели.

Другими словами, выбрав правильную точку съемки, нужный ракурс, выставив грамотную схему освещения, вы избавите себя или дизайнера от последующей многочасовой постобработки.

В рассматриваемом нами примере использовалась только свето- цветокоррекция и кадрирование. Создание трехмерной проекции (не считая съемки) заняло около 10 минут. Самый придирчивый фотограф, конечно заметит, что на фоне немного «гуляет» яркость в левом верхнем углу, но в данном случае для меня это не имело ключевого значения, так как в первую очередь нужно было быстро отснять объект и выложить изображение на сайт для иллюстрации коммерческого предложения.   Для фотосъемки я использовал механический столик на 72 сектора и диаметром поворотной платформы 60 см Fotokvant SM-60-72. Модель поворотного стола выполнена из двух листов ламинированной фанеры или ДСП и выглядит очень добротно.

Каких-либо люфтов и сколов не обнаружено. Упаковка стола простая, но надежная. На моем экземпляре поворотная часть стола заклеена бумажным листом нужного диаметра и при необходимости может быть заменена куском пластика, либо другим листом, вырезанным из ватмана.

На нижнюю часть конструкции нанесены отметки, которые позволяют равномерно поворачивать стол, а значит и сам объект, зафиксированный под нужным углом, при съемке разных ракурсов. Поворот осуществляется на ощупь, в слепом режиме. Благодаря достаточной массе всего стола случайно сдвинуть его неподвижную часть относительно камеры практически невозможно. Съемка одной серии из 72 кадров занимает пару минут. Хорошим помощником будет радиотросик, чтобы не бегать каждый раз от камеры к платформе.

Каких-либо нареканий к самому изделию у меня нет. Да, автоматическая платформа, безусловно, будет удобнее и съемка наверняка пройдет чуть быстрее, но на качество самой съемки автоматизация процесса никак не влияет, поэтому, если в ближайшее время вам не нужно фотографировать очень большие предметы (например, манекены), модель из механической серии – отличный выбор.

Прежде, чем заняться 3D-фотографией, вам следует учесть еще несколько моментов

1. Производители, которые делают ПО для сборки трехмерных панорам, предлагают ПО для сборки предметных 3D-фотографий. Из плюсов данного предложения – вам будет доступно множество настроек, все файлы будут находиться непосредственно у вас. Из минусов – цена на лицензию к ПО достаточно высока.
2. В качестве альтернативного варианта вы можете использовать специальный скрипт, код которого размещаете на своем сайте. Главный плюс такого решения – за него не нужно платить. Минус же в том, что вам нужно разбираться в HTML хотя бы на начальном уровне, чтобы встроить код в алгоритм сайта.
3. Использование сервиса Мегавизор (которым, кстати, воспользовался и я). Из плюсов – скорость. Создание 3Д-проекции и ее настройка происходят почти моментально. Сервис позволяет посмотреть 3Д-фото не только на компьютере, но и на смартфоне или планшете. Из недостатков: все файлы хранятся на удаленном сервисе и в случае сбоя, ваши фотографии могут быть недоступны. Но на первом этапе, тем более при некоммерческом использовании, этим можно пренебречь.

Большинство фотографов сейчас отдает готовые фотографии в электронном виде, многие из заказчиков забыли то, как выглядит напечатанная фотография. В своем фотопроекте один из лучших снимков заказчику я печатаю на специальной бумаге и накатываю на пенокартон. Простое изображение не передает деталей работы и дает лишь общее впечатление потенциальным заказчикам. А вот многоракурсная 3D-проекция позволила моим будущим заказчикам детально рассмотреть работу.

Такая возможность понравилась всем посетителям сайта и даже имела положительный финансовый отклик. Другими словами, если вы практикующий фотограф или увлеченный фотолюбитель, но у вас сейчас нет заказов на подобную съемку – новый инструмент может пригодиться вам самым неожиданным образом, не говоря уже о том, что просто расширит ваш горизонт и повысит универсальность, как профессионала!

Конечно же, большинство фотографов, кто профессионально занимается фотографией, знают основы основ и в чем залог успеха создания хороших снимков. Например, пользоваться штативом, не бояться широко открытой диафрагмы, снимать на белом фоне, легко манипулировать ГРИП, да и многое другое. В чем нуждается практически всегда и едва ли не каждый фотограф – это в идеях и вдохновении для создания уникальных фотографий.

by Leif Løndal

Ни для кого не секрет, что и вкус развивается, и творчество не застаивается, если человек смотрит по сторонам, посещает выставки, знакомится с работами друзей по хобби или соратников по ремеслу – в общем, делает все, чтобы не топтаться на месте, не плыть по течению, ориентироваться в новых тенденциях, ну и не забывать старую школу и всячески совершенствует свои навыки и оттачивает мастерство.

И хотя всех новичков правильно призывают досконально осваивать основы фотоискусства, начиная с инструкции к собственной камере, можно все-таки застрять в технических тонкостях, так и не добиться того, чтобы получающиеся фотоснимки дух захватывали. Ну, хотя бы свой собственный.

Но, если вы готовы сделать решительный шаг, чтобы вывести свое творчество на новый уровень, давайте послушаем и посмотрим, что предлагают делать профессионалы. Вполне вероятно, что о каком-то методе вы еще не слышали или никак не дошли руки освоить. Время пришло!

Подвесьте предметы

Сложно заставить зрителя перевернуть монитор для просмотра ваших фотоснимков, поэтому попробуйте создать изображение изначально таким, как нужно. Для размещения предмета съемки под нужным углом или ракурсом можно использовать не только кевларовую нить, но и любую гнущуюся проволоку, способную удержать в нужном месте предмет. Просто висящий предмет – не самая необычная практика. А вот «творчески висящий предмет» – достоин того, чтобы его стали рассматривать.

Вы можете переворачивать предмет, располагать его в неожиданных частях кадра, постараться сделать гротеск и подойти к съемке с чувством юмора. Можно делать все, что угодно, при условии, что будете уверены в том, что ваше освещение – совершенно.

Снимайте странно

Обычно фотографы стремятся размещать фотокамеру на том же уровне, что и продукт, поэтому ракурс снимаемого объекта получается как раз на уровне глаз. Большей частью мы стараемся осторожничать с фотографированием под странным углом, просто потому, что это может исказить конечное изображение продукта. Тем не менее, иногда можно отойти от канонов и окунуться в эксперимент. Легко такие манипуляции проделываются, если ведется съемка одного объекта, а значит, относительно него не будут изменены в размерах или формах остальные.
Вы можете даже подвесить предметы, но постараться снять под совершенно невероятным углом. Например, как были сделаны те фотографии, что расположены ниже.

Используйте макро

Имейте в виду, что большинство макрофотографий должны идти «в комплекте» с привычной подачей изображения. Тем не менее, они могут быть очень полезны для серии фотоснимков, сделанных, например, для каталога или в качестве привлекательного плаката с объявлением. Просто убедитесь в очередной раз, что ваше освещение практически идеальное, чтобы показать мельчайшие детали снимаемого предмета.

Не бойтесь постредактирования

Для начала возьмите лист бумаги и карандаш и попробуйте написать необычное использование для предмета съемки. Возможно, что поначалу у вас не родится сразу 10 замечательных идей, но одна-две наверняка отыщутся в вашем сознании. Даже, если идеи будут казаться простыми и обыденными, вполне вероятно, что на их основе придумаются другие, совершенно уникальные и интересные.

Важно только не побояться воплощения, даже если придется использовать какой-либо фотографический редактор, чтобы совместить несколько фотоснимков или произвести некие манипуляции с готовой фотографией для ее преображения.

Думайте о фоне и антураже

Зачастую, при той же предметной съемке, предпочитают использовать простой фон, например, чисто-белый, с помощью которого можно сделать акцент непосредственно на продукте, или более современный градиентный пластиковый фон, чтобы легко повторять одинаковый эффект на многих изображениях. Что может добавить интерес к фотоснимку и даже привнести некую неожиданность и причудливость изображению – фон или задний план, который «выбивается из темы».

А еще попробуйте держать фон в фокусе. Да, именно фон или окружающее снимаемый объект пространство. Надеемся, что вы умеете создавать необходимую глубину резкости, мы ведь неоднократно писали об этом!

В случае, когда ГРИП будет большой, основной снимаемый продукт следует размещать несколько впереди всех остальных предметов, которые попадают в кадр. Если при размытом фоне зритель визуально сразу же выхватывает главный предмет съемки, то в нашем случае будет работать так называемая перекличка предметов. Пробуйте!

Подружитесь с отражающими поверхностями

Вот уж спасение для всех скучных фотографий – лужи, зеркала и металлические плоскости. Если уж совершенно не складывается с отражающими поверхностями, берите на вооружение фоторедактор и создавайте отражения самостоятельно.

Если вам хочется создавать фотоснимки без последующей доработки, попробуйте поснимать ваш предмет, например, в большой кастрюле, на дне которой налито немного воды. И снова – ваше освещение не должно иметь ни единого нарекания!

Ищите необычные места

Даже, если нужно снять самый обычный натюрморт, постарайтесь найти для его установки интересное место. Если подойти к вопросу креативно, что мы и советуем всегда делать, то с помощью окружающих предметов можно придать обыденному изображению интересное и необычное звучание.

Всегда добавляйте душу…

… придумывайте историю, придавайте индивидуальность, создавайте характер.
Только приложив усилия, сделав миллион движений, потратив массу часов вы можете гарантированно надеяться на то, что рано или поздно у вас станет получаться уникальная фотография.

Фотографирование еды уже давно относится к самостоятельным коммерческим проектам. Многое в нем зависит от освещения, формы и внешнего вида продукта. Независимо от того осуществляется фотография блюда для регулярного издания или для личной кулинарной странички в Интернете, процесс фотосъемки еды остается неизменным. Давайте рассмотрим основные его принципы.

by John Wilhelm is a photoholic

Источники света

Фотографирование еды относится к тем жанрам, где меньше означает лучше. Для того, чтобы снимать людей, автомобили или интерьер, можно использовать много источников освещения для получения задуманного эффекта. В этих жанрах всегда есть возможность добавить свет, применить игру теней или дополнить композицию второстепенным, но, в конечном счете, выигрышным элементом. В фотографии пищи смысловой центр – это еда, и зачастую на нее направляется рассеянный свет из одного мощного источника.

by Bernhard Beser

Если в вашем фотоарсенале почему-то отсутствует фотобокс для бестеневой съемки, присмотритесь к окнам. Нередко для получения качественного освещения бывает достаточно естественного света от окна. Подсвечивание сзади или сбоку подчеркнет глубину композиции и выделит текстуру пищи.

Конечно же, бывают пасмурные дни, когда дневного света не хватает, или фотографу требуется работать в вечернее либо ночное время. Если вы не можете расположить свой стол для предметной съемки перед большим источником естественного света, в таком случае не обойтись без софтбокса и других приспособлений, которые рассеивают искусственный свет. Большая мощность вспышки нужна не всегда – к примеру, в софтбоксе на 24 дюйма ее достаточно установить на четверть мощности.

Правильный ракурс

Как и в портретной съемке в фотографии еды можно использовать разные ракурсы. Концепция снимка только в собственном воображении не всегда дает лучший кадр. Старайтесь фотографировать каждое блюдо под разными углами. Сделайте несколько кадров, поменяйте угол съемки и сделайте еще пару фотоснимков. Разнообразие особенно важно, если вы снимаете еду под заказ для клиента, ведь он зачастую хочет иметь выбор ракурсов и возможность рассмотреть продукты или готовое блюдо с разных сторон.

Помните, что еда может по-разному выглядеть при смене ракурса. Подбирайте угол камеры тщательно, подходите к процессу с умом, и не торопясь, ведь еда – это та «модель», которая не заскучает, и не устанет ждать, пока вы тщательно готовитесь к процессу съемки.

Готовность к фотосъемке

При фотографировании нужно учесть, что еда должна выглядеть свежей, как будто ее только принесли из кухни. В процессе длительной подготовки и установки оборудования она может потерять свой аппетитный вид. Многие фотографы в области фуд-фотографии используют макеты или «черновики».

Сначала они выполняют тестовые снимки с муляжом, а когда все полностью готово к фотосъемке, то в кадре появляется главное «живое блюдо» или свежие продукты. При использовании этого метода вам не нужно торопиться и нервничать, а это способствует получению хороших фотографий.

Глубина резкости

Фотографирование блюда крупным планом – это, по сути, макросъемка. Порой фон может быть нерезким, а иногда требуется большая его четкость для улучшения восприятия изображения зрителем.

by Tanja Riedel

При значениях f/1,8–2,8 можно получить мягкий размытый задний план. Он будет весьма кстати, если вы снимаете множество идентичных объектов. Часть из них будет в фокусе, в то время как другие предметы в расфокусировке создадут приятный фон. В любом случае очевидно, что на снимке изображены те или иные продукты.

by Nicole S. Young

Если же предполагается съемка разнородной еды, а фон играет роль в общей картине, стоит добиться большей глубины резкости и сделать снимок максимально четким. Учитывайте, что глубина резкости распространяется не только вперед и назад, но еще и из стороны в сторону.

Фотографируем мороженное

by Danil Roudenko

Мороженное – это еда, которую сложнее всего фотографировать, ведь оно сразу же начинает таять, и это не позволяет сделать множество попыток для получения наиболее удачного кадра. Профессионалы в этом случае применяют один прием – они используют сухой лед. Достаточно незаметно обложить им предмет фотосъемки (а в идеале – поместить несколько кубиков внутрь мороженного), и вы добьетесь желаемого эффекта. Если сделать этого нельзя, можно обкладывать мороженное хладагентом в перерыве между снимками, это значительно замедлит таяние.

Составляющие части блюда

Вкусная еда не всегда красиво выглядит на фото. Почему такое происходит и, как правильно подготовиться к фотографии продуктов?

Перед съемкой подумайте, чем лучше заполнить кадр. Вполне удачный вариант – фотографировать не блюдо целиком, а его ингредиенты. Например, фотография кофейных зерен крупным планом сможет подробно передать их текстуру. Мы не можем их потрогать, но хорошо знаем, какими должны быть тактильные ощущения, это усиливает эффект фотографии. Старайтесь использовать сильные стороны продуктов, при необходимости – сфотографируйте процесс их приготовления. Для многих фотографов особым испытанием становится фотосъемка соусов. Если их текучесть создает проблемы в получении хорошего кадра, можно сделать его в состоянии покоя.

by Matthew Harris

Место для фотосъемки

Продумайте эффект, который вы хотите получить от композиции. Если вам нужно показать пищу в лучшем свете, то снимать ее стоит на кухне, или используя соответствующий антураж. Такие снимки будут выглядеть гармонично и смогут лучше передать идею.

Общество чистых тарелок

Обратите внимание на то, что специалист накладывает еду на тарелку с помощью специальных щипцов, делая это тщательно и аккуратно. Помните, что маленькая капля или крошка отвлекает внимание зрителя, и не стоит надеяться на исправление этих изъянов с помощью графических редакторов, ведь они – это всего лишь инструмент, а не палочка-выручалочка. Учитесь изначально все делать по правилам и без ошибок.

Использование обратных приемов

Запомните, что существуют продукты, которые лучше отображать не в идеальном готовом виде. Это позволит точнее передать их консистенцию и придаст зрителю нужное настроение. Мыслите творчески. Например, при фотографии печенья его можно слегка покрошить, стейк можно разрезать и так далее. Подобные приемы дают такой эффект, как будто блюдо едят другие, и зритель тоже может его «съесть». При использовании данного метода главное – это не переусердствовать.

Учитывайте предназначение фотографии

Желательно изначально понимать, на какую целевую аудиторию рассчитан снимок, который вы создаете. Подход к процессу фотосъемки зависит от того, будет ли это фото в журнале, в кулинарной книге или на рекламном плакате. Проконсультируйтесь с клиентом о макете. Даже красивые фотографии придется переделывать в случае неверно выбранного формата снимка. Для этого сделайте сразу несколько кадров под разными углами. У заказчика должны быть варианты, из чего он сможет выбрать лучшую, на его взгляд, фотографию.

Используйте меньший объем

Не обязательно фотографировать полную тарелку еды для того, чтобы получить качественный кадр. Не устраивайте нагромождение пищи – достаточно того, чтобы все компоненты были хорошо видны, но их не обязательно должно быть много, ведь ваш снимок рассчитан не на голодного ребенка. Оставляйте пустое пространство между каймой тарелки и едой, это поможет создать контраст.

by Pavel Bobrovskiy

Не трогайте тарелку фуд-стилиста

Если вы работаете в паре с фуд-стилистом, то не перекладывайте еду, которая была выложена в кадре, ведь специалист по красивому расположению пищи в кадре – это он, а не вы. Ваша задача в данном случае состоит в том, чтобы красиво сфотографировать еду, и не более того. Уважайте чужую работу, тогда ваш труд тоже будут уважать. Если вы считаете, что какие-то компоненты пищи следует переложить, то скажите фуд-стилисту, вместе всегда проще будет найти оптимальный выход из ситуации.

Как правильно фотографировать летом

Пришло лето, вы сменили скучные туфли на яркие босоножки, из дома убрали теплые пледы и достали садовую мебель. Летние тенденции наблюдаются и в сфере фотографирования пищи. Для съемок летней еды лучше использовать соответствующие реквизиты, ведь за ними не нужно далеко ходить. Все необходимое можно найти на сезонной распродаже, например, в IKEA или в другом подобном месте. Уделяйте должное внимание вдохновению и фантазии. Понимание тенденций летней фотосъемки и грамотное их применение для получения фотографий позволяет повысить уровень ваших работ.

Не стоит усложнять процесс и применять дорогие реквизиты для съемок. Все, что нужно – это красивые тарелки и столовые приборы. Летний стол можно разнообразить путем добавления простых и ярких аксессуаров, отразив необходимые эмоции в текстиле, вазах, свечах, подносах, подставках и травах.

Есть сюжеты в фотографировании еды, которые не выходят из моды, а к лету они становятся особенно актуальными. Это – деревенский антураж и винтажные пикники. Такие темы встречаются везде: от простых мероприятий до свадебных столов. Используя несколько ключевых моментов, можно легко воссоздать эти сюжеты и на вашей кухне.

Винтаж

Лето – это пора пикников, но в этом году они прямо-таки дышат стариной. Для достижения такого эффекта достаточно использовать цветочные принты пастельных тонов, дополнить их каким-нибудь китайским зонтиком, и вуаля – тема раскрыта. В винтажном стиле находят применение все природные элементы. Траву и цветы можно использовать в виде фона.

Если позволяют финансы, неплохо добавить в реквизит старинные элементы, такие как чаши, серебро и фарфор со сложным цветочным орнаментом. Если же бюджет ограничен, подбирайте нужные вещи на блошиных рынках, в антикварных лавках и в старых деревенских домах.

Также большую популярность для создания винтажных сюжетов получили следующие элементы:
• красивые стеклянные бутылки;
• свежие цветы;
• полотенца;
• одеяла;
• скатерти;
• зонтики и корзины для пикника;
• графины;
• бумажные соломинки;
• свежие фрукты;
• необычные тарелки, чайнички и чайные чашки.

Деревенский стол

Этим летом тенденция фотографирования пищи вышла на новый уровень. Она прошла путь от простых кадров в старом сарае на потрепанном жизнью столе до сложных композиций, украшенных природными элементами. Потускневшие от времени металлы хорошо сочетаются с деревом, что создает романтическую атмосферу. Лучше, чтобы снимаемый реквизит имел потертости, облупившуюся краску, был потемневшим от времени. Найти такие вещи не сложно, достаточно поискать в антикварных магазинах или в Интернете.

by George

Также в кадре хорошо смотрятся деревянные доски для резки хлеба, необычные блюда, потускневшие металлические подносы, позолоченные и серебряные столовые приборы, темные тарелки, чаши, блюда, различные банки, мешковина, марля, бечевки и прочие подобные объекты.

Советы стилиста:

• Цвет, текстура и формы должны работать вместе, чтобы оттенить еду. Не забывайте, что пища – это центр фотографии, а реквизит только составляет общую атмосферу.
• Элементы композиции должны быть реалистично, удобно и просто расположены. Всегда спрашивайте себя, в чем состоит смысл данной расстановки. Выбирайте фоны, которые дополняют тарелку с едой, делая ее более жизненной.
• Сделайте так, чтобы ваши фотографии были наполнены содержанием и вызывали ответные чувства. Попытайтесь представить некую историю и донести ее до зрителя визуально.
• При расстановке элементов нужно соблюдать баланс. Добивайтесь гармоничного сочетания текстур, форм, размеров и цвета деталей.
• Не существует правильного и неправильного способа фотографирования еды, поэтому соблюдайте только один принцип – фотография должна вызывать желание съесть то, что на ней проиллюстрировано. Немаловажно, чтобы процесс создания снимка приносил вам удовольствие.

Одним из первых аксессуаров после камеры, который появляется в арсенале начинающего фотографа, чаще всего бывает штатив для фотоаппарата. Приобретают обычно трипод, который представляет собой три соединенные воедино ножки, увенчанные сверху специальным приспособлением под названием голова штатива.

Штативная головка предназначена для удобного крепления камеры под нужным фотографу или видеооператору углом. Уже написано много статей и сломано бесчисленное множество копий в спорах, какая головка лучше. Исчерпывающего ответа нет. Каждый фотограф при выборе головки для штатива исходит из своих субъективных нужд и потребностей, решает вопросы по-разному, руководствуясь при выборе не только финансовыми возможностями, но и физическими. Кто-то для широкого круга задач приобретает несколько головок, кто-то жертвует удобством, но берет универсальную и так далее. Давайте рассмотрим выбор штативной головки с точки зрения решения определенных задач.

Как правило, штативная головка снабжена одной или несколькими ручками, с помощью которых можно зафиксировать головку в нужном для фотографа положении. Простые по своей конструкции штативы с несъемными головами находятся в бюджетном сегменте, подобную модель может позволить себе каждый начинающий фотограф, чтобы получать более качественные изображения.

Тем не менее, по прошествии некоторого времени и улучшении собственных технических навыков, многие могут обнаружить, что несъемная штативная голова имеет некоторые ограничения в использовании. Ее возможностей может не хватать для реализации творческих идей. Креативные задумки фотографа начинают опережать конструктивные особенности имеющегося штатива. Приходит время задуматься о том, какую модель приобрести на смену отслужившему триподу.

Но практически на любого фотолюбителя после посещения специализированного магазина может напасть паника. Дело в том, что производители предлагают бесконечное множество моделей и зачастую цены на штативы будут гораздо выше ожидаемых. Если не знать тонкостей, можно остаться ни с чем, потому что будет казаться, что нужной модели по разумной цене не существует в природе. А это ошибочное предположение.

Каждая модель практически любого производителя рассчитана для решения строго определенных задач и предназначена для профессионального или любительского использования. Именно подобные вещи и могут влиять на цену штатива.

Если предполагается, что штатив будет использоваться ежедневно, то требуется более прочный материал из которого он изготовлен, а подобный трипод не может стоить дешево по определению. Чтобы облегчить участь тех фотографов, кто в силу своей производственной занятости вынужден ежедневно таскать с собой штатив или монопод, компании-производители внедряют инновации в процесс производства и ищут решения для облегчения веса при сохранении прочности и надежности аксессуаров. Подобное тоже отражается на цене. Именно поэтому нужно расчетливо подходить к выбору и знать то, на что следует обращать внимание в первую очередь.

Если вы решили, что стоит приобрести голову отдельно от ножек, давайте разберемся, какими штативные головы бывают в принципе.

Рассмотрим четыре наиболее распространенных типа штативных голов и обсудим, как каждая из них подходит к различным видам фотосъемки. Мы очень надеемся, что подобный обзор даст вам наиболее полное представление, что следует искать в магазине.

Штативная голова для съемки видео

Есть несколько особенностей в видеосъемке, которые и предопределили современный вид головки для проведения подобной сессии. Она так и называется – головка для видеосъемки, или видеоголова. У такой модели имеется одна удлиненная ручка, что логично, ведь вторая рука оператора занята управлением планом съемки или настройкой фокуса. Ручка сделана длинной специально для того, чтобы плавно перемещать камеру вверх вниз и вправо-влево и она не мешает смотреть на экран.

Кроме прочего современные штативы принято оборудовать быстросъемными площадками, чтобы можно было быстро снять камеру со штатива и переключиться на съемку с рук. Некоторые штативные видеоголовки дополнительно оснащены масляными демпферами, который позволяют еще больше смягчить плавность хода.

• Почему видеоголову неудобно использовать для некоторых видов фотосъемки?

Часто профессиональные видеоголовы невозможно быстро переключить для съемки вертикального кадра, что логично, так как нет необходимости в подобном расположении кадра, когда снимается видеоряд.

Фотосъемка от видеосъемки отличается также еще одним фактором – для ее проведения с профессиональными зеркальными камерами чаще всего используют видоискатель, поэтому длинная ручка видеоголовы будет мешать приблизить лицо к видоискателю.

Панорамные штативные головы

Пейзажная съемка чаще всего не требует скорости, она располагает к вдумчивости, но у нее, безусловно, есть свои сложности. Ландшафтная фотография очень чувствительна к завалу горизонта. Иногда для создания панорамы требуется сделать несколько снимков с единой линией горизонта. Идеальной для таких видов съемки будет панорамная головка.

Но такая головка достаточно массивная и не особо универсальная, а потому чаще пейзажи снимают с помощью 3D-головки, которая позволяет точно регулировать фотокамеру по каждой из осей. Обычно модель такой головы оснащена тремя ручками, уровнем или несколькими датчиками уровня.

С помощью 3D-головы можно достаточно быстро переключаться с горизонтального кадра на вертикальный, легко фиксировать камеру и без труда вращать вокруг любой другой оси. 3D-головки могут иметь быть достаточно компактными и необычный дизайн.

Такие параметры, как легкость и компактность, очень важные для фотографов, снимающих пейзажи. Ведь им иногда ради интересной композиции и удачного ракурса приходится забираться далеко.

• Свадебная съемка

Свадебная съемка, как правило, не располагает к использованию штатива. Достаточно быстро меняющийся сюжет, перемещающиеся объекты съемки, смена планов – все это затруднит работу фотографа, если он надумает использовать трипод. Именно поэтому в некоторых случаях фотографы используют моноподы.

Чаще всего монопод применяют при работе с длиннофокусной оптики и в условиях недостаточной освещенности, когда нет возможности подойти ближе, или если нельзя использовать вспышку, например, в церкви при обряде венчания. В таких ситуациях монопод с пистолетной ручкой – единственно правильное и универсальное решение.

Гибридная головка представляет собой шаровую голову, но со специальной удобной ручкой.

Пистолетная головка разработана таким образом, чтобы дать фотографу тот же уровень контроля над манипуляцией с фотокамерой, который позволяет осуществить шаровая штативная голова. Однако, пользователи замечают, что пистолетную голову легче настроить из-за удобного механизма захвата.

В то время, как обычная головка с шаровым механизмом для настройки требует вращения сравнительно небольшой ручки, чтобы изменить положение камеры, пистолетная рукоятка работает как своеобразный джойстик. Это дает возможность сравнительно быстро настроить нужное положение камеры. Достаточно прижать специальный механизм сцепления на рукоятке, и голова будет разблокирована, появляется возможность изменения положения.

Более продвинутые модели пистолетных шаровых голов позволяют дополнительно еще и вращать камеру вдоль одной из осей. За счет этого панорамные снимки сделать намного проще. Как можно увидеть на изображении, пистолетные головы гораздо больше, чем шаровые. Но компромисс, порой, стоит того – ведь часто требуется более точный контроль над положением камеры при сохранении достаточно высокой степени свободы и быстрого доступа к полному диапазону движения.

• Репортаж

Большей частью все, что относится к свадебной, относится и к репортажной съемке, разве что, кроме одного исключения: при репортажной съемке иногда даже монопод некуда установить.

• Макросъемка и предметная съемка

Макросъемка чаще всего требует от фотографов необычных ракурсов и кадрирования через видоискатель. То есть, приходится держать одной рукой камеру, выбирая направление и кадрирование, а другой необходимо фиксировать камеру в полученном положении. Удобнее всего при макросъемке использовать шаровую голову, когда все степени свободы камеры будут фиксироваться всего лишь одной ручкой.

Шаровые головы для штативов

Шаровые штативные головы могут вращаться на 360 градусов вокруг своей оси за счет подшипника, встроенного в конструкцию модели. С помощью специального рычажка можно затянуть или ослабить крепление камеры, вращать установленный фотоаппарат из стороны в сторону, поворачивать по кругу, менять ориентацию с книжной на альбомную практически не прикладывая для этого усилий.

Некоторые модели шаровых голов разработаны специально таким образом, чтобы позволить изменить только одно направление движения. Такая возможность, безусловно, очень удобна в случае панорамирования. Следует быть внимательным при изменении одного из параметров крепления, так как при недостаточной фиксации механизм шаровой головы может резко «сбросить» фотокамеру, что выглядит устрашающе и всегда пугает. Четко зафиксировав рычаг, можно уже настраивать и корректировать размещение камеры на шаровой штативной голове на микроуровне.

Рекомендации

Когда фотограф задается целью сменить штатив и приобрести трипод со сменной головой, при этом точно не знает для каких конкретно целей в большинстве случаев будет использоваться этот удобнейший и необходимый в арсенале аксессуар, общая рекомендация будет звучать следующим образом: стоит рассмотреть варианты моделей с шаровыми штативными головами.

Шаровая голова даст фотографу такой фантастический объем контроля над процессом стабилизации и управления камерой, который не снился при использовании штативов с несъемной головкой. И даже, если модель не даст возможности вращать камеру во всех направлениях, шаровые головы значительно облегчают управление фотокамерами.

В том случае, когда вы предполагаете снимать видео, конечно же, стоит в первую очередь обратить внимание на модели видеоголов. Разбираться с нюансами придется уже в этом сегменте предложений от ведущих производителей студийных аксессуаров. Важно помнить, что видеоголовы – самый оптимальный выбор для съемки видео на DSLR. Можно сказать, что в целом видеоголовы имеют более плавный и отрегулированный ход при вращении и более устойчивую конструкцию, что, несомненно, делает их эксплуатацию более гладкой.

Выбирайте обдуманно, тщательно, взвешивайте свои решения, тогда не придется жалеть об утраченных возможностях и неучтенных обстоятельствах.

Наиболее благоприятное время для съемки пейзажей – закат. Свет едва возвышающегося над горизонтом солнца окрашивает все вокруг в теплые тона, заливая пейзаж восхитительным золотистым сиянием. Сделанные на закате фотографии не оставят равнодушными никого, поразят воображение своей красотой и гармоничностью. Получить такие снимки достаточно сложно, и у новичков это получается не всегда. Добиться успеха в фотосъемке закатов помогут советы профессиональных фотографов.

by Adrian Sommeling

Планируйте съемку заранее

Хороший снимок заката можно получить спонтанно, захватив на вечернюю прогулку камеру, но гораздо лучше будет подготовиться к съемке заранее. Найдите место, с которого открывается подходящий вид, и проведите там хотя бы один вечер. Это позволит понять, в какой момент появляется возможность сделать хорошие снимки – за полчаса до заката, когда солнце только начинает опускаться за горизонт или после его полного исчезновения с неба, когда все вокруг освещено отблесками света багряных тонов.

Обязательно изучите прогноз погоды на запланированный для съемки день, иначе внезапно начавшийся дождь может все испортить. Также стоит определиться с сюжетом, композицией кадра и оборудованием, необходимым для работы. Приходить на место съемки следует за 15–20 минут до ее предполагаемого начала, чтобы собрать аппаратуру и в подходящий момент уже быть в полной готовности.

by Goff Kitsawad

Тщательно выбирайте место для съемки

Главный объект в съемке заката – это само Солнце. Но окружающий пейзаж также играет большую роль в получении красивого и гармоничного снимка. Без интересного переднего плана ваша фотография будет выглядеть скучной и банальной, подобно тысячам других закатов. Помните, что солнце составляет основу снимка, а оригинальность и сюжет ему придают второстепенные детали.

Классическими местами для фотосъемки заката считаются равнины, степи, пляжи и различные водоемы, но зацикливаться только на них не стоит. Проявив фантазию, сделать удачный кадр можно, даже не выходя из дома.

by Lusip56

Ответственно подойдите к выбору оборудования

Важную роль в получении хороших снимков играет дополнительное оборудование. Штатив позволит избежать колебаний камеры при фотосъемке на длительной выдержке, которая вам понадобится в закатное время, а спусковой тросик – не допустит ее шевеления в момент нажатия на кнопку. Набор фильтров поможет скорректировать цветовую гамму в кадре.

Оптимальным решением для съемки закатов считаются объективы с фокусным расстоянием от 50 мм и выше. Можно использовать широкоугольные модели, но в таком случае солнце на снимке будет совсем маленьким. Запечатлеть его крупным планом помогут длиннофокусные объективы. Не включайте камеру, пока солнце еще высоко – начав работу раньше времени, вы можете навредить своим глазам и матрице устройства.

Экспериментируйте с ракурсом и композицией

В закатное время условия освещения меняются с каждой минутой – солнечные лучи падают под разными углами, создавая неповторимые композиции. Чтобы зафиксировать это в кадре, нужно экспериментировать с ракурсом и композицией, не забывая при этом о соблюдении основных правил фотосъемки пейзажа.

Снимайте так, чтобы линия горизонта не находилась посреди кадра. При построении композиции используйте правило третей, которое гласит, что линия горизонта должна делить кадр таким образом, чтобы небо занимало в нем одну или две трети изображения.

Также следует соблюдать правило золотого сечения – кадр необходимо разделить на девять равных частей с помощью двух вертикальных и двух горизонтальных линий, и размещать ключевые объекты композиции на их пересечении. Иногда от этих правил можно отходить, но только в виде исключения и для реализации необычного ракурса или сюжета.

Старайтесь подчеркнуть в кадре какой-нибудь силуэт – это поможет придать снимку дополнительную эмоциональную окраску. В роли такого объекта может выступить дерево, гора, пирс, лодка, птица или человек. Если вы снимаете возле воды, попробуйте показать отражение солнца или объектов переднего плана – это может дать интересный результат.

by VEGA

Пробуйте разные варианты экспозиции

Не стоит использовать автоматическую регулировку баланса белого – во время заката небо достаточно ярко освещено, и камера сделает снимки недоэкспонированными. Лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. Нет строгих рекомендаций относительно длины выдержки при съемке заката, так как качество снимка зависит от множества изменчивых факторов.

Лучше всего фотографировать при нескольких значениях выдержки. В современных фотокамерах есть функция, которая называется  брекетингом (вилкой). Она позволяет сделать серию из нескольких кадров с разной продолжительностью выдержки. Это существенно экономит время фотографа, которому остается только выбрать наиболее удачный снимок или создать его из нескольких.

Еще один способ «затемнить» кадр – использовать функцию фиксации экспозиции. Работают с ней следующим образом: фотограф наводит камеру на какой-либо темный объект (например, на землю перед собой) и наполовину нажимает кнопку спуска, тем самым фиксируя экспозицию. Затем, удерживая кнопку, нужно направить камеру на закат и доспустить затвор. Экспозиция, полученная с предыдущего объекта, накладывается на снимок заката, и кадр получается немного «передержанным», благодаря чему хорошо передаются теплые цвета лучей заходящего солнца. 

Съемку лучше вести в RAW-формате, это даст больше возможностей при постобработке фотографий. Также внимательно следите за качеством работы автофокуса – с наступлением сумерек он может давать сбои. В таком случае лучше переключиться в режим ручной фокусировки.

Не зацикливайтесь на съемке солнца

by Elena Shumilova

Помните, что не обязательно снимать только солнце – закатный свет создает благоприятные условия для фотосъемки других пейзажей или макросъемки. Оглянитесь вокруг – возможно, рядом с вами открывается прекрасный вид, который дополнит вашу коллекцию снимков. Также можно совместить съемку заката с портретной съемкой – мягкий солнечный свет позволяет получить глубокие тени и придать дополнительный объем чертам лица.

by Durdali Dalgın

Не прекращайте снимать до наступления темноты

Во время заката угол падения и характер солнечного света постоянно меняются, поэтому снимать нужно все время, из разных ракурсов и на всех фокусных расстояниях. Опустить камеру можно лишь с наступлением темноты, ведь нередко лучшие снимки получаются уже после захода солнца, когда небо освещают его последние лучи.

by Miles Morgan

Самые частые ошибки, которые допускают новички при съемке заката

• Съемка ведется при высоких значениях светочувствительности (ISO) – это вызывает ухудшение качества снимка и появление цифрового шума.
• Использование для съемки JPEG-режима – из-за этого значительно снижаются возможности постобработки снимков.
• Линия горизонта разделяет кадр на две равные половины – это нарушение правила третей делает композицию снимка менее гармоничной.
• В кадре присутствуют лишние объекты, отвлекающие внимание зрителя от основного сюжета.
• В композиции нет продуманного переднего плана, из-за чего снимок выглядит пустым и неинтересным.
• Съемка с рук на длинных выдержках – изображение получается нечетким.
• Использование автоматического баланса белого – если света еще много, то снимки получаются недоэкспонированными.

Собираясь на рыбалку, любители этого полезного досуга уже не просто рассчитывают привезти солидный улов, но хотят, чтобы о проведенном времени остались приятные воспоминания. Чтобы не оказаться на месте Муми-тролля, который горевал о съеденной Хемулем рыбе, от которой не осталось даже хвоста, перед поездкой на рыбалку еще стоит запастись фототехникой.

Даже, если не удастся запечатлеть пойманные трофеи, всегда остается место для творческого процесса. Вовремя пойманный момент и грамотно сделанная фотография способны сохранить главное, что есть в рыбалке ‒ настроение и ощущение волшебного момента. Именно поэтому при фотосъемке на природе нужно настраиваться на позитивный лад и получать от процесса удовольствие, иначе самая прекрасная в техническом плане фотография ни за что не впечатлит зрителя и не послужит иллюстрацией к красочному рассказу о времени, проведенном на природе в тишине и спокойствии, наедине с любимым хобби.

Выбор инструментов

Безусловно, современный уровень гаджетов, без которых уже не обходится в повседневной жизни человек, позволяет снять улов даже с помощью камеры мобильного телефона. Но, если вы хотите получить действительно достойный результат, следует серьезнее отнестись к выбору фототехники.

Для рыбалки удобнее всего выбирать цифровую технику, которая позволяет делать серии из многих кадров. При таких условиях хотя бы несколько изображений обязательно окажутся удачными. Стандартный современный компактный фотоаппарат – достаточно легкий и малогабаритный, а значит не займет много места в рюкзаке, который может быть забит полезностями, предназначенными непосредственно для рыбной ловли.

Но давайте подумаем над тем, что если целью является получение качественных снимков ландшафта и предполагаемого трофея, то придется озаботиться и о более «тяжелой экипировкой». Другими словами, с собой придется брать фотокамеру со сменными объективами. Аргументами за такой выбор выступает разнообразие предстоящих задач: чтобы снимать масштабный пейзаж и крупный план пойманной рыбы, нужны совершенно разные возможности фототехники, которые не всегда поддерживаются в небольшом фотоаппарате одновременно.

by Mikhail Trakhtenberg

Великолепные пейзажи могут получиться, если проводить фотосъемку широкоугольной оптикой. Только не забывайте, обычный пейзаж отличается от «рыболовного». На втором – обязательно присутствует рыбак, его снасти или лодка, пусть и вдалеке, силуэтно. Эти детали делают снимки атмосферными и живыми.

Кроме того, широкоугольный объектив может пригодиться в условиях ограниченного пространства, например, при съемке в лодке. Помните, что он существенно искажает формы и пропорции объектов, применять его нужно с аккуратностью и продуманно.

by wwwarjag

Телеобъективы хороши для съемки рыболовных состязаний, когда необходимо снимать события с берега, вмещать в кадр группу людей и тому подобное.

Вопросы, связанные с полу- и профессиональной фототехникой всегда вызывают бурные споры: какой производитель лучше, какое разрешение оптимально, стоит ли брать несколько объективов или достаточно хорошего объектива 18-55 и многое другое.

В целом же, по выбору техники, можно дать такие рекомендации:

Важная особенность ‒ приближение. Оптический зум с многократным приближением позволяет снять издалека интересную деталь панорамы ‒ пролетающего аиста, рыбоядного ястреба в момент охоты и т.д. Многие считают, что полноценный зум должен быть не меньше 10, но на практике стандартного пятикратного приближения будет достаточно.

by Birdman NHL

• 
• Amod Sane

Стоит помнить, что очень хорошо приближающие зумм-объективы могут быть несколько темными, т.е. нужно брать во внимание, что будет проще получить корректную экспозицию в светлое время суток, чем в сумерки. Может потребоваться штатив, чтобы выставить более длительную выдержку.

• Вопросы удобства. Общий вес фототехники, хороший герметичный футляр, аккумуляторы с большой емкостью или запасные батарейки/элементы питания ‒ решаются в индивидуальном порядке. Кто-то может легко удержать почти пятикилограммовую камеру, а другим и 300 грамм кажутся немалым весом. Что стоит точно предусмотреть ‒ хороший ремень для камеры, чтобы ее можно было повесить на шею и не бояться уронить в воду.

Освещение

Для получения красивых снимков предельно важное значение имеет свет. В естественных условиях необходимо выбирать утреннее или предзакатное время. Освещение в такие моменты наиболее мягкое и красивое.

Старайтесь не снимать против солнца. Если в кадр попадает и улов, и его добытчик, позаботьтесь о том, чтобы на лице последнего не было тени от кепки или другого головного убора. Порой помогает убрать ненужные тени на лице, если внизу, под ногами (в лодке, например) положить что-то светлое, что послужит естественным светоотражателем.

В работе

Мало иметь хорошую камеру, надо уметь ею пользоваться и понимать, что даже лучший пойманный трофей будет выглядеть бледно на неудачно сделанном снимке. Рассматривать съемку пойманного улова и окружающей природы стоит отдельно. При фотографировании с близкого расстояния, особенно в таком богатом нюансами деле, как рыбалка, нужно помнить о многом.

by wwwarjag

Если вы снимаете рыбу без того, кто ее поймал, то можно:

• максимально близко подойти к объекту съемки или попросить продемонстрировать улов на вытянутых руках. Вам необходимо сделать так, чтобы рыба казалась больше своих естественных размеров, а для этого придется «искажать действительность». Пусть это и немного похоже на жульничество, но кто ж не любит приукрасить свои достижения?
• 
• by wildseasons

• используйте макрорежим для съемки головы рыбы или других деталей.
• 
• by Per-Anders Nilsson

Если попавшийся экземпляр оказался весьма впечатляющим и не требует для своей демонстрации каких-то особых фотоухищрений, положите рядом с ним известные своими размерами объекты (спичечную коробку, спиннинг и пр.).

Не снимайте под углом к горизонту (только вертикально или горизонтально), следите, чтобы горизонт не имел явных завалов от одного края фотографии к другому. Не обрезайте части трофея (хвост, голову). В таком изображении нет никакого смысла.

Саму рыбу необходимо снимать сразу же после поимки, очистив от всей грязи или обмыв водой, не подсушивая ‒ так она будет выглядеть максимально естественно и презентабельно.

by Jekurantodistaja

Если вы предполагаете разместить в кадре вместе с рыбой, то стоит заранее позаботиться о штативе и пульте дистанционного управления камерой.

При этом не забывайте:

• не следует заваливать горизонт, следите, чтобы он не проходил как раз по линии шеи человека. Сделайте несколько фото, а лучше серию, чтобы не получилось так, что у рыбака на единственной фотографии будут закрыты глаза.

Если это не творческий снимок, подразумевающее крупное приближение, эффектный ракурс, то и рыба, и ловец должны быть размещены в кадре целиком. Желательно еще и с фоном, по которому можно судить о местности, времени года, погоде и пр.

Если есть время на то, чтобы выстроить кадр, стоит убрать все лишние и не относящиеся к делу предметы с заднего плана, постараться захватить красивый пейзаж, лодку и снасти.

• Держа рыбу в руках, подумайте о том, как вы с ней выглядите ‒ голову и хвост лучше не закрывать, не эстетичное брюхо не «подставлять» под объектив, а брать трофей стоит аккуратно, особенно, если предполагается его отпустить восвояси после проведенной фотосессии.
• Избегайте натуралистичных подробностей: момент чистки или удерживание рыбы за глаза не добавит фотографии красоты.
• 
• by wwwarjag

• Помните о солнце: на лицо и рыбу не должна падать тень.
• Выставляйте выдержку и диафрагму так, чтобы в фокусе оказались и рыбак, и улов (если это не художественные фото с особым смыслом), старайтесь поймать кадры в динамике, передать движение и настроение момента.
• 
• by sarawut Intarob

Камера должна быть доступной в любой момент. Кто знает, сколько отличных кадров можно было бы потерять, если бы каждый раз пришлось доставать ее из сумки прежде, чем сделать фотографию. При съемке (рыбалка не исключение) стоит использовать правило третей. Помещая объект в центр кадра, вы рискуете сделать изображение скучным и непривлекательным.

При съемке пейзажей правила игры иные. Живописный закат, томные синие сумерки или рассвет в тумане, пойманные объективом, могут затмить даже впечатляющие «боевые трофеи».

by Ole Henrik Skjelstad

Съемка пейзажей ‒ совершенно отдельная тема, это гораздо сложнее, чем кадры с пойманной рыбой, следует практиковаться и совершенствовать технику. Чтобы сделать акцент на тематике, в кадр стоит добавить предметы, которые говорят о цели поездки: спиннинги, снасти, человек с удочкой.

by daniel baggenstos

Особую прелесть фотографиям с рыбалки, конечно, придает вода: солнечные блики или лунная дорожка, стрекоза на гладкой поверхности реки или мальки на мелководье будут напоминать о хорошо проведенном времени и станут украшением коллекции.

Есть некое очарование в человеческих губах. Движение рта, языка, микромимика лица излучают удивительную палитру чувств, эмоций, рассказывают истории о своем обладателе. Мы видим, как человек испытывает радость, догадываемся, когда он грустит, разочарован, озабочен или ликует. Вся эта гамма передается через губы, которые могут быть и трогательными и агрессивными, игривыми и сердитыми.

Фотограф из Майами (США) Джейсон Бассетт решил подойти к процессу изучения губ основательно и создал фотопроект под названием «Тюльпаны». В распоряжении фотографа была камера Sony Alpha A7, линза Sony FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, которую Джейсон взял в прокат, недорогая накамерная вспышка и отражатель.

Как Джейсону Бассетту удалось воплотить в жизнь творческую задумку? Давайте узнаем подробности.

by Jason Bassett
Серия макро «Губы»

Творчество и застой

Творческие люди периодически сталкиваются в своей профессии с таким неприятным явлением, как застой, когда приходится отступать назад, чтобы появилась возможность делать что-то новое и двигаться вперед, как бы парадоксально это ни звучало. Вот в такой момент мне и пришла идея создать что-то простое, новое и в то же время интересное с точки зрения масштаба и реализации. Мне хотелось чувствовать себя свежо и поймать острые ощущения в процессе воплощения замысла в жизнь.

Почему серия о губах?

Я думал про поцелуи. Я вспоминал, как шепчут губы. Думал о том, как они двигаются по лицу или коже рук. Я мечтал приоткрыть завесу тайны в этот крошечный мир. Мне часто приходится «читать людей» и наблюдать за ними через микровыражения лиц. Это большая часть моей работы, которая носит чувственный характер.

Некоторые из моих старых работ можно назвать смелыми или даже героическими. Последняя коллекция была наполнена редкими, романтично импульсивными идеями, которые, пожалуй, нельзя повторить. Я захотел смешать три идеи в единую, попробовать то, чего никогда раньше не делал.

Таким образом родилась идея создания серии макро губ.

Чувство

Я хотел, чтобы зрители, глядя на фотографии чувствовали, как что-то выглядит супервкусно или безупречно красиво, иногда – особо интимно. Губы в макроизображении были необходимы, чтобы поведать историю обо всем – от формы до функции, пробудить у зрителя свои собственные ассоциации и включить фантазию. Я счастлив, если кто-то находит мою серию прекрасной, мне точно так же приятно, если кому-то она покажется совершенно «левой».

Насколько мне известно, моя макросерия «Губы» – была единственной на момент создания. Еще никто из фотографов не осуществлял подобного проекта.

Кастинг

Немаловажным и очень интересным моментом в подготовке к съемкам стал кастинг. Ню всегда была моей главной страстью, я знаю, насколько важно для комфорта проведения фотосессии и воплощения идеи в жизнь предварительное знакомство и отбор моделей.

Мне нужно было, чтобы у модели кожа вокруг рта имела естественную текстуру, а сами губы были бы красивой формы. И хотя для конкретно этого проекта губы были ключом, все-таки кожа оставалась также немаловажным фактором.

Как выбрать предмет для макро

Я попросил моделей помочь в проекте. Нужно было, чтобы каждая выбрала те вещи, которые бы могла подержать во рту. Эти предметы должны были быть личными, частью их настоящей жизни. Еще одним условием стало наличие текстуры и цвета.

Осветительные приборы

Вся серия снималась либо под открытым небом в тени, либо в помещении. Когда мы проводили съемку на улице, я использовал светоотражатель, который держал ассистент. Ну, а в помещении использовалась накамерная вспышка. Вот и все осветительное оборудование, которое применялось в фотопроекте.

Техническая сторона

Мне пришлось перечитать гору литературы, чтобы понять, как правильно выбрать глубину резкости для макро губ. Промучившись долгое время, я забросил чтение. Просто решил попробовать и уже в процессе работы определить, что я буду делать с ГРИП и какое фокусное использовать. И я влюбился в своей проект, когда начал создавать изображения.

Вывод

Если вы  креативная авантюрная личность, стараетесь переосмыслить свое творчество и открыть что-то новое, ищите идеи для проектов вокруг себя. Вам не потребуется приобретать дорогостоящее оборудование. Камеру или необходимый объектив вполне можно взять в аренду за приемлемую цену. Более того, вы всегда можете сфотографировать ваши задумки тем, что находится под рукой – начиная от компакта и заканчивая смартфоном.

Вам не нужно студийное время, разрешения на съемку или даже группа людей в помощь. Со всем этим вы сможете справиться самостоятельно! Поверьте! У вас получится, главное начать.

Иногда обстоятельства складываются так, что нужно срочно сделать хорошую фотографию предметки, а под рукой не оказывается нужного фона. Или, например, требуется специфический фон для создания праздничного настроения – новогоднего, рождественского или просто веселого. Что делать?

Если вокруг есть новогодние украшения: дождик или гирлянды, их можно развесить на экране включенного в режиме ожидания телевизора.

Если выбрать фон светлого или наоборот яркого оттенка, то можно получить прекрасный задний план для съемки предметов.

При подключении любой консоли к ТВ, например, PlayStation или PSP, можно выбрать любую другую заставку и использовать ее для создания красивого и креативного фона.

Для лучшего отражения от монитора, стоит использовать стекло или глянцевый пластиковый фотофон в качестве подложки для предмета. Или то, что находится под рукой. Посмотрите, например, как замечательно выглядит макро кольца, которое лежит на основании ножки фужера, на фоне экрана ТВ. Правда ведь интересно?

Достаточно часто нам доводится слышать миф о том, что эра светофильтров прошла. Всемогущий фотошоп позволяет при постобработке менять картинку как угодно. Увы и увы! Это не так… Постредактор не только не защищает линзу вашего фотоаппарата, но и практически бессилен перед пересвеченным небом, которое придется только нарисовать заново, если вы вовремя не применили градиентный фильтр. Разберем же, какие фильтры для чего служат, и как они могут облегчить жизнь фотографа, сводя процент технического брака практически на нет.

Светофильтры ‒ это особые насадки на объектив камеры, которые позволяют добиться определенного эффекта (отсечь лишнее, придать изображению нужный оттенок, смягчить свет и так далее).

Светофильтры дают возможность самостоятельно добиться нужного эффекта, не ограничивая творчество программными возможностями – как бы широки они не были, взгляд фотографа, его вкус и фантазию им не заменить. Навык работы с корректирующими насадками полезен всем, кто хочет добиться по-настоящему художественных, оригинальных кадров. При этом нужно помнить о возможных сложностях.

Используются фильтры строго по необходимости, ведь любой дополнительный предмет между объективом и объектом съемки может снизить качество конечного результата. Неверное или излишнее применение аксессуара уменьшает контраст (локальный или общий), вызывает ненужные блики или физическое виньетирование, когда изображение по краям становится темным, может изменить соотношение цветов в худшую сторону. Фотографу нужно четко представлять себе, какой результат необходимо получить и использовать светофильтры точечно.

Основные типы светофильтров

Даже конструктивно фильтры отличаются друг от друга. Одни устанавливаются в резьбу напрямую, другие через специальный держатель – компендиум. Но по сути – это небольшое стекло с определенным покрытием, которое устанавливается перед объективом. В данной статье мы рассмотрим разницу в назначении и оптических свойствах моделей.

В зависимости от крепления, светофильтры бывают:

• навинчивающиеся на объектив ‒ размер подбирают по диаметру объектива, но, в принципе, при несовпадении параметров можно воспользоваться переходным кольцом;
• накладные ‒ более гибкие в эксплуатации, используются практически со всеми моделями объективов, но их приходится удерживать руками.

Если отталкиваться от назначения, то все светофильтры можно разделить на:

• защитные ‒ они не пропускают пыль, грязь, поток невидимого глазу УФ-излучения, предохраняют линзу от механических повреждений;
• поляризационные ‒ снижают количество отраженного света, наиболее важные фильтры в пейзажной и ландшафтной фотосъемке;
• нейтральные (ND), размывающие и градиентные, с переходом по резкости;
• с конкретным эффектом – коррекционные и смягчающие, макро, контрастные, усиливающие отдельные цвета, инфракрасные, дающие «эффект звездочек» и так далее.

by Pak Chu. Инфракрасный фильтр. NIKON D70s, Nikkor 18-105 mm, 18mm, ƒ/11/1/80s/ISO 200

Защитные светофильтры ‒ сохранность объектива и нормализация цветового баланса

Защитные фильтры, несмотря на название, не только предохраняют переднюю линзу объективов от царапин, пыли и прочих неприятностей. Исключительно эту функцию выполняют clear-модели, изготовленные из прозрачного, осветленного стекла, ‒ недорогие и распространенные. Они, как правило, прикручиваются к объективу и позволяют меньше беспокоиться о сохранности передней линзы в полевых условиях.

Защитные фильтры не только защищают от механических повреждений, но и совмещают в себе защиту от ультрафиолета. Художественный интерес представляют две другие разновидности защитных светофильтров: UV и Skylight. Первый тип ‒ UV-фильтры, обеспечивающие ультрафиолетовую защиту, часто становятся предметом жарких дискуссий. С одной стороны, их использование повышает контрастность и уменьшает дымку, с другой ‒ современные цифровые камеры с успехом справляются с задачей и самостоятельно. Тем не менее, ультрафиолетовые светофильтры нужны, чтобы защитить от повреждений линзу (они почти прозрачные) и одновременно «оптимизировать» изображение, чуть увеличив резкость без изменения цветового соотношения. Выбирать стоит только модели с многослойным покрытием, чтобы избежать нежелательного бликования.

Модели Skylight (светло-розовые) нормализуют цветовой баланс, поглощая избыток спектра в голубой зоне. Они делают оттенок дневного неба чуть более теплым за счет коррекции. Такие фильтры применяются, чтобы придать изображению так называемое настроение, чуть углубить его, сделать контрастнее ‒ буквально несколькими едва заметными «мазками кисти». Фильтры Skylight иногда используют в портретной съемке (смягчая кадр) или в пасмурный день (увеличивая резкость).

Пейзажная съемка с поляризационными фильтрами

Одни из самых дорогих, но, тем не менее, популярных и часто покупаемых светофильтров ‒ полярики. Они существенно понижают количество отраженного света, попадающего на камеру, что помогает уменьшить яркость бликов от воды или солнца и контраст между небом и ландшафтом. Действие их можно сравнить с защитными поляризационными очками. Фильтры маркируются буквами PL (поляризационный фильтр)или C-PL (циркулярный поляризационный фильтр) и обычно могут регулироваться по интенсивности эффекта. Главное достоинство поляризаторов ‒ прибавление цвета, особенно в яркий солнечный день, когда лучи буквально выжигают цветовую насыщенность кадра.

Подобного невозможно добиться с помощью постобработки, поэтому такие фильтры заменить на графический редактор нельзя.

Поляризационные фильтры делятся на:

• линейные ‒ бюджетный вариант, который не применяют с камерами TTL;
• круговые, позволяющие проводить автофокусировку и экспозамер, при этом камер работает оптимально.

Поляризационный фильтр сделает цвет неба глубоким и синим, добавит яркость зелени и воде, повысит контрастность. С ним нужно быть осторожным: фильтр сокращает количество попадающего на объектив света, и при невысокой освещенности риск размытия и смазывания кадра повышается. Еще одна ошибка, в основном начинающих фотографов, когда переусердствуют с интенсивностью, и небо приобретает неестественный цвет ‒ фиалковый или ультрамариновый. Но, если стоит задача добиться такого эффекта, нужно поместить камеру как можно более перпендикулярно к солнцу (а лучше, если оно вообще будет в зените). Тогда поляризация будет максимальной.

Также можно воспользоваться широкоугольным объективом ‒ хотя обычно чрезмерное затемнение неба считают недостатком фотографии.

Нейтральные фильтры ‒ мягкое размытие

Многим фотографам удается достичь на длинных выдержках красивого эффекта ‒ мягкости, едва заметной размытости границ объекта, туманной дымки, сглаженности потока воды.

В последнее время стали распространены ND-фильтры переменной плотности, когда можно регулировать количество стопов, на которые надо уменьшить количество света. Эти фильтры представляют из себя два поляризационных фильтра, которые за счет вращения уменьшают количество света от 1 до 8 ступеней (стопов). Но в свою очередь эти фильтры имеют все свойства поляризационных фильтров, а потому и некоторые их недостатки, например, они изменяют цветопередачу получаемой картинки, что может сказаться скорее положительно, но может и вызвать недовольство фотографа.

Не стоит путать фильтры нейтральной плотности с градиентными (ND Grad, GND), которые воздействуют только на часть кадра, затемняя ее. Модели нейтральной плотности (с сероватым оттенком) поглощают световые потоки, проходящие через них, не изменяя цветопередачу. Это позволяет увеличить экспозиционное время и уменьшить дифракцию. 

ND-фильтры полезны при съемке в горах, покрытых снегом; у воды, особенно текущей (реки, водопады). Это верные друзья пейзажистов. С их помощью можно получить меньшую глубину резкости, если свет очень яркий, а также, например, эффектно размыть движущийся объект ‒ автомобиль, человека (motion blur). Но ND сильно уменьшают освещенность и иногда немного изменяют цветовой баланс. Они лучше всего себя проявляют в яркий солнечный день ‒ привносят в кадр ощущение движения, позволяют гибко выбирать диафрагму.

Интересных эффектов можно добиться в сумерках, на рассвете ‒ прибой или облака окрасятся живописной дымкой.  Градиентные фильтры хорошо применять в сценах с несложной геометрией ‒ они постепенно снижают степень освещенности. Картина приобретает драматичность: например, резкий переход от неба к рельефу, круговое затемнение.

by Tula Top

Софт- и специальные эффекты

Существуют фильтры, ориентированные на выполнение узко специфичных задач. К ним относят, в частности, модели с софт-эффектом. Данные фильтры смягчают, «затуманивают» объект, но при этом у изображения остается достаточно высокая четкость. С помощью подобных фильтров можно сгладить недостатки на портретах, убрать некрасивые детали и так далее. Есть несколько разновидностей данных фильтров ‒ теплый, silky, spot, duto ‒ которые придают коже теплый оттенок, уменьшают резкость, размывают края кадра. Художественный эффект вызывают неисправленные сферические аберрации. С помощью таких приспособлений можно сделать изображение мягким без потери четкости ‒ например, снимая на открытой диафрагме с фильтрами duto.

by Danilo Faria

Специальные теплые и холодные модели, изменяющие баланс белого, стали менее популярны из-за того, что с этим хорошо справляется и ПО в цифровых камерах. С другой стороны, они могут добавить цвет облачному дню, создавая «эффект заката»; сделать кадр желтым, синим, зеленым (чтобы не нужна была постобработка); хорошо себя проявляют при работе под водой. Также к творческим фильтрам конкретного назначения можно отнести:

•  лучевые («звездочки», star) ‒ источники точечного света (фонари, окна) становятся похожими на звезды с расходящимися лучами. Эффект вызывает микроскопическая сетка, нанесенная на фильтр. Чтобы получить нужный кадр, стоит поэкспериментировать с диафрагмой и повращать «звездочку» вокруг оси;
• инфракрасные ‒ пропускают излучение от 700 нм. Позволяют делать необычные фото ‒ голубое небо станет практически черным, а зелень ‒ белой. Облака при этом сохраняют привычный оттенок, контрастность снимка повышается.

Светофильтры софт и «звездочки» можно легко заменить фильтрами в постредакторе, но если вы предпочитаете видеть будущую задуманную картинку сразу, то в вашем рюкзаке должно найтись место и для этих фильтров.

Фильтры для объективов – прекрасный творческих инструмент в руках фотографа. Пользуйтесь этими аксессуарами с умом и в свое удовольствие!

Почему фотография реальной панорамы может выглядеть так, словно нарисованная миниатюрная сцена из мультфильма? Хитроумное подделывание действительности? Практическая магия? Это умение обращаться с камерой и создавать так называемый эффект tilt-shift («сдвиг/наклон»).

Принцип подразумевает смещение оптической оси объектива относительно корпуса фотоаппарата – так чаще всего снимают высокие здания и объекты, корректируя перспективу. Многие бренды выпускают объективы, работая с которыми можно добиться подобного эффекта. Фотографы зачастую получают нечто подобное тилт-шифту, используя инструменты Photoshop. Последнее, конечно, проще всего, но многим хочется научиться делать городскую улицу похожей на Лего-Лэнд с помощью правильной работы с камерой. Как же происходит это волшебство? Есть несколько конкретных приемов – возьмите их на вооружение.

Снимайте из верхней и дальней точки

В большинстве уроков по фотографированию tilt-shift говорится, что снимать нужно из максимально дальней верхней точки, но не непосредственно над головой. Это правило актуально для всех фотографов. Не стоит делать снимок на том же уровне (по горизонтали и вертикали), что и расположение объекта – главным образом потому, что при прямом позиционировании не удастся выдержать достаточную глубину резкости.

Избегайте широкого угла

by krisztian lamos

Нужно понимать, с каким объектом приходится работать. К примеру, если результат аэрофотосъемки собора со шпилями может быть интересным, для плоской крыши торгового центра подобный прием использовать не рекомендуется. Различные руководства по фотографии «сдвиг/наклон» объясняют истинный смысл замысловатого термина. По сути – это прямое описание процесса, с помощью которого можно в корне изменить подход к изображению пейзажей, архитектуры, натюрмортов и макрообъектов.

Ориентируйтесь на простые сцены

Если вы обладаете некоторым опытом подобной фотосъемки, то знаете, что большинство сцен-миниатюр просты. Например, редко встречается плотно застроенный городской квартал в кадре, где планируется выстроить «модель» железной дороги. 

При постобработке кадра для лучшего сохранения эффекта стоит повысить уровень основного насыщения до 30%, таким образом удастся добиться красивого выделения основных цветов композиции. Как правило, в миниатюрированных сценах оттенки довольно смелые и яркие – это заметно сразу. Уровень насыщенности кадра можно изменять с помощью инструмента «Кривые» (Curves) в том же Фотошопе, которые повысят контрастность в высокотоновых частях фото.

Следующая тонкость миниатюрной фотографии – люди на изображении должны выглядеть маленькими.

Если вы хотите попрактиковаться в создании фотоминиатюр, нужно позаботиться, чтобы люди, попадающие в кадр, выглядели крошечными. На моделях они всегда маленькие, недетализированные, и это придает общей сцене невсамделишный вид. Также добавление людей в сцену tilt-shift – способ дать возможность зрителям оценить реальный масштаб картины.

Работайте с резкостью и освещением 

В фото «сдвиг/наклон» всегда есть центральный, или осевой элемент, который нужно выделить. Чтобы изображение не было слишком размытым, убедитесь, что в точке фокуса достаточно большая резкость. Правильное выставление параметров насыщенности может обогатить фото интересным эффектом – все реальные объекты станут больше похожи на красивые игрушки.

Освоив инструменты и трюки, попрактиковавшись, можно создавать захватывающие, завораживающие снимки с эффектом сдвига/наклона. Постарайтесь самостоятельно отработать советы, приведенные выше – и результат будет убедительным.

Законы фотографии иногда кажутся слишком сложными для понимания и создается неправильное впечатление, что простому смертному о них можно не думать и не учитывать в своей съемке. Понимание правил позволяет свободно мыслить и дает возможность реализовать полет собственной фантазии. Разбираться в законах светописи лучше с мастерами своего дела.

Йоханнес Даунер является основателем и исполнительным директором компании Elixxier, которая разработала программу set.a.light 3D, позволяющую фотографам виртуально моделировать схемы освещения и планировать технические детали фотосессий. Мы хотим ознакомить вас с материалом, в котором он дает понятные объяснения Закона обратных квадратов, который столь необходим каждому фотографу и фотографам, снимающем в студии, в частности.

«Записать формулу Закона обратных квадратов несложно, требуются только базовые математические знания. Но физика процесса, лежащего за ним, намного сложнее. Поэтому мы будем рассматривать закон только на примерах и с точки зрения фотографии. Говорить будем о свете, попадающем на пленку или датчик изображения цифрового фотоаппарата, и освещении объекта съемки. Закон обратных квадратов исключительно полезен и применим при съемке со вспышкой.

Для начала давайте разберемся как связана диафрагма с Законом обратных квадратов, и как эта взаимосвязь влияет на снижение интенсивности освещения. Чтобы было понятнее, начнем с диафрагмы.

Прикрывая диафрагму, вы уменьшаете количество света, который проходит через объектив. Изменение диафрагмы на каждую последующую ступень уменьшает диаметр диафрагмы на 1/√2. Если говорить простыми словами, то относительное отверстие и количество света уменьшается ровно наполовину.

Такая техническая разбивка позволяет фотографу подстраивать значения диафрагмы и выдержки под условия  освещения. Так как каждое следующее значение диафрагмы (оно же – ступень диафрагмы) получается, если умножить предыдущее значение на корень квадратный из 2 (или 1.414) и значение округляется до 1.4, то получается, к примеру, что следующим значением за диафрагмой f/4 будет f/5.6 (4 умноженное на 1.4).

Соответственно, широко известная шкала диафрагменных чисел выглядит следующим образом: f/1   f/1.4   f/2   f/2.8   f/4   f/5.6   f/8   f/11   f/16   f/22   f/32

В редких случаях, как, например, у макрообъективов, шкала продолжается до f/45. Это необходимо для того, чтобы добиться приемлемой глубины резко изображаемого пространства, ведь на макрообъективы снимают с очень близкого расстояния до объекта.

Закон обратных квадратов в освещении

Закон обратных квадратов помогает добиться идеального освещения в каждой конкретной ситуации. Работает он просто: если увеличить расстояние от объекта до источника света в два раза, то источник осветит в четыре раза большую площадь.

Другими словами, для того, чтобы вычислить увеличение площади освещения, нужно возвести расстояние в квадрат. В то же время увеличение площади ведет к обратно пропорциональному квадрату расстояния снижению интенсивности освещения, ведь одинаковое количество света будет распространяться на большую поверхность.

Технически Закон обратных квадратов звучит так: «Энергия (в нашем случае – сила света) в точке А (расположение объекта съемки) снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки А до источника энергии (в нашем случае, к примеру – до студийной вспышки)».

Площадь и интенсивность: подробно о Законе обратных квадратов

К примеру, интенсивность освещения увеличивается в 4 раза при уменьшении расстояния от источника света до объекта съемки наполовину. В свою очередь, если увеличить расстояние в два раза, то интенсивность снизится до четверти от исходной. По такому же алгоритму можно вычислить точные пары значений при дальнейшем увеличении расстояния (расстояние в 3 раза, интенсивность – 1/9; расстояние – в 4 раза, интенсивность – 1/16).

В общем, Закон обратных квадратов говорит о диспропорциональном снижении интенсивности освещения при увеличении расстояния между источником света и объектом. Он помогает понять взаимосвязь света и освещения и расстояния до объекта и его яркости.

Применение на практике

Согласно Закону обратных квадратов интенсивность освещения резко падает при первоначальном увеличении расстояния от источника света до объекта. Дальнейшее увеличение расстояния приводит к падению интенсивности в меньшей степени. К примеру, если увеличить расстояние от вспышки до объекта с 1 метра до двух, то мы потеряем 75% интенсивности света на объекте съемки. Но при увеличении расстояния с 4 до 10 метров потеряется всего 5 процентов.

Отсюда следует, что интенсивность света вблизи источника имеет наивысшие значения, а на расстоянии – остаются только крохи. Поэтому, при неизменной выдержке, корректное освещение достигается так: чем ближе объект к источнику, тем нужно большее значение диафрагмы  – меньше света попадет в фотоаппарат.

И наоборот: при увеличении расстояния до источника нужно соответственно уменьшать значение диафрагмы («открывать диафрагму»). Снимки, сделанные с такой корреляцией, будут выглядеть практически идентично, потому, что объектив пропустит одинаковое количество света.

Так теоретически вычисляется правильное значение диафрагмы для каждой комбинации расстояния, интенсивности света и выдержки.

Освещение одного объекта

Статичный объект можно снимать на одном значении диафрагмы. Движущиеся объекты, в противовес, требуют гибкости в диафрагмировании, особенно если они располагаются близко к источнику освещения. Ведь по Закону обратных квадратов в таком случае даже незначительное изменение расстояния приводит к серьезному изменению освещенности. В то же время, при съемке движущегося объекта, находящегося на значительном расстоянии от источника, будет достаточно фиксированной диафрагмы, пусть даже амплитуда движений объекта будет больше.

Освещение нескольких объектов

Бывают ситуации, когда несколько объектов располагаются вблизи источника освещения. В этом случае может получиться так, что передний объект будет переэкспонирован, в то время как находящийся позади будет недоэкспонирован. Простой пример: три объекта расположены один за другим с требуемыми значениями диафрагмы в диапазоне от f/22 до f/11. Решение простое: для того, чтобы равномерно осветить все объекты нужно отодвинуть источник освещения. Расстояние между объектами сохраниться, но для правильного экспонирования потребуется только одна фиксированная диафрагма.

Это отлично видно на приведенном примере. Расстояние от источника света до первой модели составляет 8 метров, падение освещения к четвертой модели будет всего 2/3 ступени. Но на расстоянии до источника в 2 метра падение составит уже 2 и 1/3 ступени (то есть f/8 для первой модели и f/3.5 – для четвертой)!

Особая задача: корректное освещение фона

Часто равномерное освещение не является целью, а на снимках нужен контраст – области с разной освещенностью. Например, нужно добиться темного фона, чтобы выделить и подчеркнуть ярко и правильно освещенную модель, расположенную близко к источнику. Поможет обратно пропорциональное ослабление интенсивности: отодвиньте фон дальше от источника освещения, сделайте его недоэкспонированным и, соответственно, темным. Так знание Закона обратных квадратов поможет добиться желаемого эффекта.

«Обратные квадраты» помогут и в случае, когда нужно добиться равномерного и одинакового освещения объекта и фона: расположите источник света на значительном расстоянии до объекта и фона – освещение станет равномерным.

На примере ниже видно, что для равномерного освещения модели и фона достаточно установить источник на расстоянии в 4 метра – разница между объектом и фоном составит всего одну ступень. Снизить разницу можно, уменьшив расстояние между моделью и фоном. 

Кстати, обратите внимание, что если расположить модель слишком близко к источнику (на приведенном примере это 1 метр), то падение освещенности будет настолько резким, что в случае с ростовым портретом вы получите недоэкспонированные ноги модели. Такое расстояние больше подойдет для лицевого портрета.

Взаимосвязь мощности импульса, значения диафрагмы и чувствительности ISO

Для наглядного показа взаимосвязей в приведенную ниже таблицу мы свели возможно большее количество число значений.

Взаимосвязь мощности импульса, значения диафрагмы и чувствительности ISO

Пояснения к таблице

Предположим, что имеется вспышка мощностью 1000 Ws с диапазоном регулировки мощности импульса от 1 до 10. Значения ISO и диафрагмы выбраны специально, чтобы проиллюстрировать взаимозависимость между настройками. Для того, чтобы сохранить одинаковую освещенность (яркость) объекта при изменении мощности импульса вспышки, нужно в соответствии с таблицей менять значение или диафрагмы, или чувствительности ISO (только одного из этих значений).

Сразу бросается в глаза, что мощность импульса вспышки (Вт/с) должна быть удвоена на каждую ступень диафрагмы. Таким образом, изменение настроек на одно значение в верхнем диапазоне регулировок (от 9 до 10) приводит к увеличению мощности на 500 Вт, тогда как в нижнем диапазоне, между 1 и 2, мощность изменится всего на 0,2 Вт. Такая разница заставляет задуматься о том, сколько труда и усилий потратили производители вспышек, чтобы добиться необходимой точности и согласованности.

О чем нужно помнить?

Про диафрагму

Изменение диафрагмы на одно значение всегда приводит либо к удвоению интенсивности освещения, либо к ее уменьшению наполовину. Для вспышки это значит удвоение или сокращение наполовину мощности импульса. Например, изменение настройки мощности импульса вспышки с 5 до 6 будет эквивалентно изменению на 1 ступень диафрагмы.

Про расстояние

Чем ближе объект к источнику освещения, тем резче при изменении расстояния изменяется интенсивность освещения. Интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния. При увеличении расстояния в 2 раза для сохранения одинаковой освещенности объекта понадобится источник в 4 раза более мощный.

Относительно разницы в яркости, двукратное изменение расстояния всегда равно 2 ступеням диафрагмы.  Увеличение расстояния до источника ведет к равномерному освещению объекта и фона, потому что с увеличением расстояния снижается резкость падения интенсивности. Таким образом, этот эффект оказывает огромное влияние на схемы освещения.

Йоханнес Даунер, основатель и исполнительный директор компании Elixxier, разработчика программы set.a.light 3D

Постскриптум. Поэкспериментируйте с расстоянием, диафрагмой и мощностью в программе set.a.light 3D. Это очень полезно! Поняв взаимосвязь между расстоянием, диафрагмой и падением освещенности вы сможете легко изменять и создавать собственные схемы постановки света.

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

Иллюстратор и фотограф Альберто Севесо (Alberto Seveso) занимается интересным делом — он фотографирует образы. Его образы — макрофотография вздымающихся и бурлящих облаков цвета, которые выглядят так, как будто они были созданы с помощью анимации. Но, к удивлению, все эти цветные вулканы рукотворны.

Севесо уверяет, что сам процесс съемки довольно прост: нужно просто налить лак или акриловые краски в резервуар для воды и сделать серию фотографий. Самое сложное и трудоемкое — понять, какой свет выбрать для работы, что сработает, а что не отразится на результате. Вот это самая трудоемкая часть.

Фотограф потратил много времени для того, чтобы научиться снимать лак в воду и до сих пор все еще находится в поиске интересных решений. Он уверен, что отличный результат зависит от целого ряда компонентов, начиная от правильно подобранного освещения и поиска идеального соотношения лака и воды и заканчивая последним этапом — найти способ влить этот микс в резервуар, чтобы не было слишком быстро или слишком медленно. В этом суть мастерства.

Для фотосъемки Альберто Севесо использует Canon EOS 60D или Canon 7D Mark II с макрообъективом Canon EF-S 60mm F2.8. Аквариум подсвечивает флуоресцентным светом, а также использует более дорогое для себя оборудование, когда требуется снять коммерческий проект — осветителем с линзой Френеля.

Подсветку располагает с двух сторон резервуара с водой, который находится перед черным фоном. Когда съемка происходит на белом фоне, Альберто Сервесо использует софтбокс для получения мягкого, рассеянного освещения.

Иногда кажется, что уже невозможно придумать ничего нового и креативного в той же рекламной фотографии. Однако Севесо уверяет, что вдохновился на подвиги, когда в 2009 году увидел «нечто похожее, но более классическое», возможно, капли чернила в воде. Эти образы и натолкнули мастера на создание такого рода фотографий, он понял, что нужно больше исследовать различные материалы для смешивания и начал экспериментировать с различными видами жидкости.

Акриловые краски, масла разных типов, гели, лед, пищевые красители и другие вещи — все прошло через руки фотографа. Понадобилось несколько лет сосредоточенной работы над деталями, чтобы в фотографиях появился свой стиль и узнаваемый почерк автора. Теперь каждому, кому хочется заниматься фотосъемкой рукотворных цветных вулканов в воде Альберто Севесо дает один дельный и решительный совет: «Практика! Тогда вы поймете какое нужно точное сочетание жидкостей, чтобы получать отделенные друг от друга цвета, проработанные детали и невероятные цветные нити. Это самая сложная часть фотосъемки».

Источник информации www.dpreview.com

Ультрафиолетовая фотография — жанр, который сравнительно мало используется фотографами, несмотря на то, что снимки получаются захватывающими и неординарными. Почему такое происходит? Осмелимся предположить, что просто фотографы, незнакомые с тонкостями процесса, заранее пугаются сложностей и необходимости дополнительных инвестиций в оборудование для ультрафиолетовой фотографии. А зря! Канадский макрофотограф ©Don Komarechka не только изучает УФ-фотографию для себя, но и с воодушевлением делится своими знаниями со всеми, кто заинтересован.

Большая часть УФ-фотографии вращается вокруг мира, который мы обычно не замечаем из-за его обыденности. Попытка посмотреть на простые предметы сквозь «невидимую призму» помогает получить прекрасные образы — новые и необыкновенно занимательные своей диковиностью. Использование УФ-света, который находится вне спектра, воспринимаемого человеком, — отличный способ начать исследования и войти в мир ультрафиолетовой фотографии.

Существует два типа ультрафиолетовой фотографии — УФ-отражения и УФ-флуоресценции. При съемке методом ультрафиолетового отражения используется источник, который содержит ультрафиолетовый свет (например, солнце или источник света полного спектра). При этом ультрафиолет собирается и попадает на датчик камеры. Чтобы это было возможно, требуется модификация камеры, аналогичная такой, как делается для инфракрасной фотографии, только на другом конце спектра.

При съемке методом УФ-отражения на фотоснимках можно получить скрытые на цветках узоры, которые способны видеть только насекомые. Например, в виде эффектных «посадочных полос» из пыльцы для привлечения опылителей.

Посмотрите, как отличаются фотографии, сделанные обычным способом и с помощью УФ-отражения. Нижняя часть — видимый свет, а сверху — инфракрасное изображение того же цветка герберы. Хотя обычное монохромное изображение, безусловно, интересно, но флуоресцирование цветка (крупный план)  превратило картинку в волшебную для восприятия.

УФ-флуоресценция не требует модификации камеры. Следует просто уделять пристальное внимание тому, чтобы только УФ-луч попадал на объект. Если что-то в кадре флуоресцирует, видимый свет будет «отскакивать» назад к камере.

Интересное наблюдение: почти все в природе флуоресцирует в т ой или иной степени. Возможно, вы слышали о насекомых, которые светятся под ультрафиолетом. Но если обеспечить достаточно света только для УФ-луча, то «засветиться» может все. В данном методе ключевым фактором является интенсивность светового потока. И он должен быть чистым», так как даже частичное попадание в объектив видимого спектра загрязнит результаты.

Так выглядит установка для УФ-съемки. Каждая из этих накамерных вспышек Yongnuo 685 была модифицирована для вывода исключительно ультрафиолетового излучения, и процесс этот занял всего около пяти минут.

Как модифицировать вспышку для УФ-съемки

Вам необходимо разобрать вспышку.

Удалите два куска пластика, которые находятся перед ксеноновой вспышкой. Они управляют лучом света, но также блокируют УФ-излучение.

Есть два винта и несколько зажимов под резиновыми вставками по бокам вспышки. После того, как вы их уберете, а вспышка будет снова собрана, потребуется отфильтровать свет до УФ-излучения. Используйте комбинацию из двух 77-миллиметровых фильтров и получите потрясающие результаты.

Например, каждый из двух фильтров Hoya U340 и MidOpt BP365 дает очень небольшую утечку света видимого спектра; один красного цвета, другой — фиолетового. Вместе они перекрывают друг друга и блокируют волны видимого спектра.

Некоторые цветы или насекомые совершенно неинтересны, как объекты съемки, так как они не слишком флуоресцируют по сравнению с другими. Важно отметить, что никто и никогда не сможет увидеть мир таким, какой получится на ультрафиолетовых фотографиях — для этого требуется, чтобы весь видимый свет был отфильтрован, чего не может  быть в природе.

Насекомые могут отражать УФ-излучение. Например, как эта цикада. Но когда вы сфотографируете ту же самую цикаду в темной комнате и отсечете весь видимый спектр света, прозрачные крылышки засияют фантастическим синим.

.

То же самое будет с некоторыми видами стрекоз, хотя большинство насекомых с меньшими размерами крыльев вряд ли получатся такими сказочными на фотографиях. Ключевым моментом УФ-фотографии является постоянное экспериментирование. И об этом следует помнить!

Наташа Фергюсон — профессиональный фотограф и владелица фотостудии в Калгари (Канада). Наташа обожает свою работу, подходит к творчеству креативно и с удовольствием делится собственным многолетним опытом с теми, кто стремится выйти на новый уровень своего мастерства и стать лучше. Сегодня мы хотим познакомить вас с подходом фотографа к свадебной фотосессии. Читайте, запоминайте, берите на вооружение!

Роль свадебного фотографа, как человека, который документирует один из самых важных дней жизни новой семьи, сложно переоценить. Само собой разумеется, что работа эта должна быть выполнена с оценкой отлично. Многие важные мгновения торжественного дня мимолетны, их легко пропустить и они будут потеряны навсегда. Вполне нормально, что фотограф будет нервничать, учитывая ситуацию и всю ответственность, которая ложится на плечи. Именно поэтому нужно быть уверенным, что полностью подготовился к большому дню, тогда легко сосредоточиться на драгоценных моментах, которые не канут в лету, а останутся на долгие годы в карте памяти.

Подход к свадебной фотосъемке, необходимое оборудование, методы — все это может отличаться от того, что вы применяете при съемке других видов фотографии. Обратите внимание на следующий контрольный список. Он может оказаться неоценимым.

• Опрос клиентов

Предварительно подготовленный вопросник — это не блажь, а необходимость для разговора с женихом и невестой, гарантия, что во время беседы вы не забудете никаких важных деталей. Наличие блокнота с продуманными вопросами добавят вам приятный профессиональный штрих. О чем же нужно знать заранее?

• Место

Вам нужна информация о месте проведения официальной церемонии, торжественного обеда, развлекательной вечеринки. И в связи с этим необходимо знать есть ли какие-то ограничения на съемку. Вам также следует узнать, где будет готовиться невеста, важные для нее моменты в этой подготовке. Выясните как можно тщательнее время начала и продолжительность каждого отрезка свадебного дня.

Также у вас должна остаться информация о том, какие  типы снимков хотят в итоге получить жених и невеста. Будут ли включены групповые фотографии, нужно ли снимать пару с отдельными семьями и родственниками. В какой комбинации следует формировать такие общие снимки.

Не жалейте времени на подробные расспросы у пары. Жених и невеста должны чувствовать, что вы понимаете как важен для них праздничный день и сделаете максимально от себя возможное, чтобы он протекал без сучка и задоринки, т.е. будете полностью подготовлены к самым неожиданным ситуациям.

• Разведка

Заранее посетите места, где планируется проведение торжества. Знание дислокации полезно на многих уровнях. Это позволит вам определить необходимое время на передвижение между точками для съемки, даст возможность проверить доступное освещение и вы сможете найти лучшие места по свету для позирования.

Потратьте время, чтобы поговорить с обслуживающим персоналом в этих местах и узнайте, есть ли какие-либо ограничения или требования, о которых невеста и жених оказались не в курсе. Такой подход зачастую помогает экономить время и исключает серьезное разочарование.

• Создание расписания

Подготовьте расписание для себя, чтобы точно знать, когда и в каком месте нужно находиться по времени. Оставьте себе время на небольшие передышки — приезжайте на место чуть раньше и будьте готовы к любым неожиданным изменениям, которые могут возникнуть.

И хотя идеальных свадеб не бывает, все равно планируйте так, чтобы мероприятие проходило по графику и любой сюрприз не застал вас врасплох.

Заранее напишите список с теми кадрами, которые нужно будет получить на определенной локации. Выучите его. Держите в голове информацию о том, в какое время проходит та или иная съемка, чтобы точно знать, что будет со светом. Последнее, что нужно свадебному фотографу, — это добраться домой, начать обработку и понять, что не снято что-то, что было специально оговорено.

• Подготовка оборудования

Этот короткий список можно использовать в качестве базового. Фотооборудование, необходимое на каждой свадьбе. Обратите внимание, что ниже представлено не все оборудование и есть другое, которое потребуется именно вам, под ваше определенное торжество. Список ниже — минимально необходимый.

1. Фотокамера, а также запасная «тушка». Вы никогда не можете быть уверены, что с основной камерой ничего не случится в самый неподходящий момент.
2. Набор из объективов. Топовая тройка каждого свадебного фотографа должна выглядеть примерно так: 70-200 мм f/2.8 (этот объектив обеспечивает превосходное качество изображения и имеет оптимальный диапазон фокусного расстояния для этого конкретного типа события); 85 мм f/1.2 (объектив прекрасно размывает фон, отличная светосила позволяет снимать в плохих условиях по свету); 100 мм f/2.8 (макрообъектив, идеально подходит для съемки крупным планом).
3. Выносные вспышки, легкие студийные стойки, зонтик.
4. Штатив.
5. Отражатели.
6. Дополнительные аккумуляторы для камеры и вспышек.
7. Запасные CF-карты.
8. Ноутбук для слайд-шоу приема (если это запланировано) или для загрузки изображений в случае необходимости очистки карты памяти.

Есть еще много необходимого оборудования и аксессуаров, чтобы дополнить этот список. Но в качестве минимального список подойдет любому фотографу, как профессионалу, так и любителю.

Удачной свадебной фотоохоты!

Макросъемка позволяет пристально взглянуть на небольшие объекты, увидеть их особенности. Она популярна в среде фотографов, интересующихся ботаникой, изучающих фауну. Томас Шахан (©Thomas Shahan) — один из них. Фотограф и художник из Талсы (Оклахома) специализируется на энтомологии и традиционной гравюре и заинтересовался макросъемкой еще в детстве, наблюдая за пауками на заднем дворе своего дома.

После окончания учебы в университете Оклахомы он стал работать в лаборатории энтомологии в Орегоне и стал ведущим специалистом по цифровым изображениям. Томас создает «портретные» фото членистоногих и накопил неплохой практический опыт в одном из самых сложных жанров — макросъемке живых существ. Фотограф с удовольствием делится своими наработками и надеется, что советы помогут каждому, кто увлекся макросъемкой, избежать многих распространенных ошибок.

Совет №1. Насекомые повсюду — смотрите внимательнее

Паук-волк (Sp. Hogna), снятый в Норманне, Оклахома на Pentax 50 мм F1.7

Вам не нужно путешествовать по экзотическим местам, чтобы эффектно сфотографировать жука — насекомые есть везде. Нужно лишь потратить пару секунд, чтобы заглянуть под камень или перевернуть бревно в парке или во дворе, чтобы обнаружить жужжащих и ползающих «моделей». Насекомые наиболее активны днем, но и ночью можно найти интересных представителей фауны.

Совет №2. Знакомьтесь со своими моделями

Прыгающий паук (Sp.Psecas), снятый в Перу на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Для начала хватит и пристального взгляда на обитателей двора, но чем больше вы знаете о насекомых, тем больше вероятность, что вы сможете найти интересный экземпляр и получить редкий шанс. Возможно, вы живете там, где водятся редкие виды пауков, летающих насекомых, которых можно сфотографировать только в определенное время суток или в конкретной среде. Чем больше у вас информации, тем большим будет шанс на отличный снимок.

Совет №3. Вам не нужна дорогостоящая экипировка

Для съемки в Айдахо Томас использовал Fujifilm GFX 50S, но настолько высокоуровневое оборудование и не требуется. Отличные макроснимки можно получить и на скромных «исходных данных». Обычно Шахан работает с DSLR-камерой Pentax, которую он дополняет объективами из своей коллекции. Камера с хорошим режимом просмотра в режиме реального времени и качественным макрообъективом облегчит жизнь, но это не главный критерий качества снимков.

Совет №4. Используйте рассеянный свет

Сахарный жук-палеотида (sp. passalid), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Многие жуки такие же глянцевые, как этот представитель вида палеотид, поэтому старайтесь снимать их с рассеянным светом, чтобы не было нежелательных бликов на панцире. Экспериментируйте с диффузорами и небольшими светоотражателями.

Совет №5. Прикрывайте диафрагму

Тарантул из зоопарка насекомых Кетчума, Айдахо

Съемка на больших значениях диафрагмы дает незначительную глубину резкости. При съемке очень маленьких насекомых это означает, что большая часть изображения будет в фокусе. Для крупных объектов (таких, как этот тарантул) правило тоже работает. Недостаток съемки на прикрытой диафрагме — малая освещенность, поэтому придется поэкспериментировать со вспышкой. Современные производители выпускают вспышки специально для макрофотографии.

Совет №6.Снимайте в формате RAW с низкими значениями ISO

Бородатая ящерица, снятая в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Съемка в RAW позволяет получить снимок c максимально возможным разрешением и не беспокоиться о шумовых эффектах при низком ISO. Также формат удобен для настройки тона уже после того, как кадр сделан.

Совет №7. Не бойтесь обрезать фото

Не стоит беспокоиться, если ваш объектив не может сфокусироваться на близком расстоянии от объекта съемки. Если количество мегапикселей у камеры достаточное, обрезка фото — не проблема. Фото сахарного жука снято на 50-мегапиксельную технику GFX 50S. Оно обрезано сильно, но выходное разрешение хорошее.

Совет №8. Фокусируйте вручную

Прыгающий паук (Sp.Habronattus americanus), снятый в Орегоне на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Если вы работаете на близком расстоянии, отключите автофокусировку и настраивайте фокус вручную, а затем точно отрегулируйте его, слегка двигая камеру вперед и назад.

Совет №9. Экспериментируйте с цветом и контрастностью

Мадагаскарский шипящий таракан (Sp.Gromphadorhina), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Оттенок и контраст — отличные объекты для экспериментов. Даже простые цветные фоны эффективно «работают». Например, ярко-красный кусок картона замечательно контрастирует с теплыми тонами панциря шипящего мадагаскарского таракана.

Совет №10. Делайте побольше фотографий

Макросъемка — это весело, но сложно, особенно если речь идет о мухах и других столь же маленьких, быстродвижущихся насекомых. Делая много фотографий, вы увеличиваете свои шансы получить отличный кадр.

Слепень (Sp.Tabanus), снятый в Талсе, Оклахома на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Любители подводной фотографии постоянно тестируют новое оборудование, ищут способы получить эффектные снимки людей и морской фауны, изучают мнение коллег на форумах. Экспериментируя, можно на собственном опыте опробовать полезные хитрости, удобные приспособления и лайфхаки, полученные от других авторов. Анна и Энди Зофка (Anna, Andy Zofka), супружеская пара свадебных фотографов, занимающаяся дайвинг-съемкой, подготовила несколько советов для тех, кто любит подводный мир также сильно, как они.

Оборудование

Большинство фотографов, интересующихся подводной съемкой, начинают с GoPro, компактной камеры или даже мобильного телефона в пластиковом пакете. У такой техники есть серьезные ограничения, поэтому стоит сразу перейти с нее на что-то более совершенное.

Энди и Анна приобрели пластиковый корпус Ewa Marine для Sony A7RII, но не смогли наладить с ним контакт и быстро продали, перейдя на профессиональный Ikelite. Это один из самых доступных вариантов в профи-сегменте. Если размер для вас не имеет значения — это хороший выбор.

Покупка «подводного» корпуса — серьезный шаг. Приспособления достаточно дороги, рассчитаны только на конкретную камеру и для них нужно отдельно покупать порт к объективу — плоский, для макросъемки, или купольный, для широкоугольного оборудования. В воде угол обзора уменьшается примерно на 25-30%, поэтому объектив 24 мм станет 30-35 миллиметровым. Уникальное приспособление Dome ports используют, чтобы частично или полностью устранить этот эффект.

Для первой полноценной съемки Анна и Энди взяли:

• камеру Nikon D850;
• объектив Nikon 16 мм (рыбий глаз);
• корпус Ikelite с ручкой и поддоном;
• восьмидюймовый Dome ports Ikelite.

Фотографы работали с естественным подводным светом, поэтому им не нужно было монтировать вспышки Объектив рыбий глаз с внушительной глубиной резкости хорошо подходит для подводной фотографии. Dome ports помогают захватить больше пространства сцены и помогают сделать эффектные снимки сверху и снизу от объекта. Чтобы избежать искажений объект ставят по центру кадра (или исправляют искажения при постобработке). Для следующих съемок пара планирует использовать 28-миллиметровый объектив.

Планирование съемки

Чтобы хорошо снимать под водой, нужно тщательно спланировать работу и учесть много факторов.

• Чистота воды. Спокойная соленая вода намного прозрачнее пресной. В кажущуюся чистой воду бассейнов добавляют химикаты, негативный эффект от которых можно увидеть уже только на фотографии.
• Волны. Даже если поверхность воды у берега кажется спокойной, в глубине течение может активизироваться.
• Морское дно. Практиковаться в подводной съемке с тяжелым и громоздким оборудованием лучше на мелководье, даже если вы хороший пловец/водолаз. И вы, и ваши модели должны удостовериться, что в состоянии встать на ноги при необходимости. Песчаное дно красиво отражает свет, но в воде больше ила, а скалистое, хоть и встречается в чистых бассейнах, меньше «подсвечивает» снимок и более опасно для перемещения по нему.
• Течение. Его стоит избегать — узнайте заранее, где оно сильнее. Особенно опасно обратное течение — активное и встречающееся у берега.
• Опасная фауна. Поинтересуйтесь, встречаются ли в районе съемки медузы, рыбы-скорпионы, морские ежи — они безвредные, но наступать на них неприятно.
• Экология. Не нарушайте порядок жизни морских обитателей и не мешайте им — если есть сомнения, найдите другое место.
• Время суток. Для съемки с естественным светом подойдет полдень — лучи солнца проникают в воду глубоко.
• Расположение по отношению к солнцу. Подумайте, где оно будет во время съемки, как будет освещен объект, что произойдет с фоном.
• Особенности оборудования. Изучите настройки камеры, расположение элементов управления, освойте заранее все функции техники.

Подготовка оборудования к съемке

В подводной фотографии оборудование занимает важное место, поэтому его нужно готовить заранее, тщательно и без спешки. Смонтируйте бокс и технику в хорошо освещенном месте (не на пляже или в маленькой лодке) — ошибка и, как следствие намокание оборудования, обойдется вам дорого. Проверьте уплотнительные кольца (нет ли в них мусора, повреждений), после смазки удалите все излишки. Почистите порт, особенно внутри, перед тем как поставить камеру и закрыть корпус. Проверьте заранее заряжена ли техника, есть ли там карта памяти.

Чтобы свести к минимуму запотевание корпуса внутрь можно положить влагопоглощающие салфетки. Проверьте, не блокируют ли они управление камерой. Закрыли корпус? Еще раз проверьте все детали, а если в нем есть вакуумный клапан, не поленитесь поискать утечки с помощью насоса с датчиком. Не подставляйте оборудование под прямые солнечные лучи и следите, чтобы не поцарапать его в воде или на берегу.

Настройки

В воде фокусироваться сложнее, чем на берегу, поэтому остановитесь на меньших значениях диафрагмы — например, F8. Для съемки над и под объектом нужна небольшая диафрагма, а скорость затвора должна быть на уровне 1/400 секунды или быстрее, так как под водой сложно оставаться на месте и модели, и фотографу.

ISO установите как можно ниже, так вы сохраните лучшее качество, чтобы минимально редактировать изображение при постобработке. Будет полезной и автофокусировка — установите непрерывный или серворежим, а вот режим непрерывной съемки придется немного перерегулировать. Баланс белого можно устанавливать автоматический. Обязательно снимайте в RAW — для подводных фотографий требуется редактирование, и формат поможет максимально сохранить качество изображений.

Во время съемки

Подготовка облегчает работу, но нельзя недооценивать сложность съемки под водой. Вот несколько советов, которые могут стать полезными:

• помните про обрамление кадра: смотреть одновременно через маску и видоискатель сложно, тем более, если камера находится в корпусе — функция просмотра в реальном времени поможет выстроить композицию, но придется принести в жертву скорость съемки;
• порт сложно сохранить сухим, поэтому намочите его сразу — еще перед съемкой;
• вы и модель будете более «плавучими», чем хотелось бы — чтобы спуститься под воду, воспользуйтесь весами для дайвинга или выдохните воздух, чтобы «пузырьки» в легких не выталкивали вас наверх;
• следите за пузырьками воздуха, выходящими при выдохе из носа — они могут испортить снимок;
• всем нужно расслабиться — любое напряжение, стресс, заметный на лице модели, будут заметны на фотографии;
• помогайте модели следить за выражением лица — например, чтобы на снимке не было «хомячьих щек», которые образуются на вдохе;
• не торопитесь, чтобы не сделать ошибки — при съемке под водой они обходятся дорого и приводят к опасным ситуациям;
• следите за тем, что происходит вокруг вас — чтобы на снимке не было заметно дна или вы не наткнулись на острые камни или кораллы;
• соблюдайте меры безопасности — начните работать на отмели, заручитесь поддержкой спасателя, если получится;
• правильно выберите одежду: она должна быть легкой, не ограничивать движений, не тянуть человека вниз;
• позаботьтесь, чтобы у вас было много питьевой воды, еда и средства защиты от солнца — снимать под водой весело, но это тяжелая и изматывающая работа, в особенности в жаркий день.

Итоги

После долгих проб Анна и Энди, наконец, получили хороший результат. Из более, чем 700 фотографий «потенциал» был лишь у 30, а действительно удачными оказались лишь 10.

Помните — подводная съемка сложна даже для опытного фотографа, она требует практики, планирования и удачливости. Однако, это очень полезный опыт, раскрывающий новые возможности и дарящий много удовольствия от творческих экспериментов.

Классическое свадебное торжество длится, как правило, с утра и до поздней ночи, и работа с освещением — серьезная задача для фотографа. Нужно понимать, как изменяется свет с момента подготовки к церемонии до приема, продумать свои действия пошагово. Джимми Чан (©Jimmy Chan), свадебный фотограф из Монреаля (Канада), подготовил подробное руководство по освещению при съемке торжеств. Он с удовольствием делится своими наработками и надеется, что его советы будут полезны всем заинтересованным читателям.

Подготовка к торжеству

Свадебная фотография, по сути — жанр совмещающий черты портретной, пейзажной и даже макрофотографии. Еще на этапе подготовки необходимо тщательно продумать, какими будут фон, свет, композиция. Делая портреты невесты во время сборов и фото платья, используйте естественный свет от окна. Он отлично подходит для мягкого подсвечивания сцены. Фотографы ограничены во времени, и нужно во всю использовать красивые утренние лучи солнца.

Пока невеста занимается прической и макияжем, сфотографируйте платье у окна. Свет, льющийся из него, может быть единственным источником, так как:

• у оконного проема большие размеры (относительно фигуры человека), поэтому оно дает мягкий свет;
• свет из окна направленный, его много, что важно для портрета;
• это постоянный источник, который отлично подходит и для съемки видео, а мягкий свет «льстит» модели;
• просто изменяя фокусное расстояние, настройки камеры и сторону, с которой вы снимаете невесту, можно получить радикально отличающиеся изображения.

Разнообразить свадебный альбом можно, попросив подружек невесты отвлечься от невесты и попозировать с платьем, висящим в оконном проеме. Мягкая подсветка сзади подчеркивает драматичность происходящего. Однако, многие начинающие фотографы ее не очень любят из-за того, что при автонастройках экспозиции фотоаппарат, пытаясь сохранить детали в светах, недоэкспонирует кадр, и на снимке видны лишь силуэты позирующих людей.

Если за окном видны нежелательные предметы — прохожие, проезжающие автомобили — «скрывате» их, сознательно переэкспонируя кадр и аккуратно выставив настройки вручную или используя компенсацию экспозиции.

Церемония

Многие профессиональные фотографы, как сам Джимми Чан, избегают использования вспышки во время свадебной церемонии. Если она происходит в церкви, соборе, официальном учреждении, это может быть вообще запрещено. В любом случае, стоит приехать на место чуть раньше и сначала узнать, разрешено ли использовать вспышку. В темной церкви с очень высокими потолками она может быть вообще бесполезна — невозможно полностью осветить тридцатиметровый свод собора. Отключив вспышку, вы получите более интересный результат — но для этого придется приложить усилия.

На улице снимать тоже непросто. Редкая пара назначает церемонию на закатные «золотые часы» с самым благоприятным светом. Фотографу приходится делать все возможное, чтобы красиво подать главные моменты под ярким прямым солнечным светом. Мы не можем влиять на природу, но можем изменить экспозицию. Нужно учиться работать с резким, прямым освещением, меняя положение и настройки камеры.

Портретная съемка

У невест и фотографов есть небольшой секрет: они хотят, чтобы в день свадьбы светило солнце, но сами недолюбливают его яркие лучи. Летом от них жарко, сложнее выглядеть красиво и делать хорошие снимки. Модели щурятся на солнце, резкие тени «разрубают» лица людей, стоящих близко друг к другу (а жених с невестой, как правило, позируют именно так).

Наиболее «безопасный» вариант — поставить пару между объективом и нашим главным источником тепла и света, используя Солнце в качестве контрового источника. Золотистые лучи, пронизывающие волосы, фату невесты, окутывающие платье будут выразительно контрастировать с темным фоном — деревьями, зданиями. Выразительный и популярный сюжет — силуэты на фоне яркого солнца. Правильно подсвечивая моделей, вы выделите их на фоне остальных деталей композиции.

Если день пасмурный, свет смягчается, и работать легче. Сделать тусклое освещение интереснее можно фотографируя людей около воды. Экспериментируйте с разными фокусными расстояниями, положениями тела моделей. Например, согнутая и отведенная от бедра рука невесты подчеркнет талию, сделает позу менее формальной. Отдельная большая тема — групповые фото, ее нужно изучать подробно и тщательно.

Вечерний прием

Организаторы свадеб и администраторы банкетных залов помогают фотографу, украшая место проведения торжественного приема. Как и в соборах, в залах для торжеств сложно использовать вспышки. Джимми Чан часто работает с тремя источниками: двумя на стойках в противоположных углах помещения и одним накамерным. Вечерний прием — хорошая возможность отточить навык работы со вспышкой. Начните с одной, затем добавьте вторую и несколько следующих поочередно.

Если вам не нравятся контрастные, драматичные тени, направьте свет на скатерть. Он отразится и красиво подчеркнет лица гостей. Четко, узко направленная подсветка, вторая вспышка выделят невесту и жениха, тогда как остальные присутствующие будут недоэкспонированы (для этого подойдет насадка-сота). Третий источник можно использовать для отражения света от потолка, чтобы на фото хорошо получились предметы.

Во время первого танца уместен перекрестный свет — вспомогательный, освещающий сцену сзади, и накамерный, к потолку. Учтите: направляя вспышку прямо кверху, вы рискуете. Свет отразится непосредственно на модель, и у нее появятся темные круги под глазами, как у енота. Чтобы не испортить снимок, слегка отклоните вспышку, например, на 45 градусов — и поверните влево или вправо. Это даст мягкий и направленный свет, с которым легко работать. Скорость затвора лучше устанавливать ближе к 1/200 с и замедлять, если нужно больше освещения.

Джимми Чан предпочитает выставлять все настройки вспышек вручную и использовать мощность от 1/64 до 1/128, если источники света расположены близко к объекту съемки. Для танцпола мощность выставляется в промежутке от 1/16 до 1/32, а для направленного освещения используются соты. Мощность накамерной вспышки зависит от высоты потолков и расстояния до объекта и варьируется от 1/4 до 1/32. Также фотографу приходится приспосабливаться к искусственному свету на танцплощадке. Ди-джеи, включающие неон или другие «сложные» лучи, вынуждают недоэкспонировать кадр и использовать накамерную вспышку, чтобы контролировать сцену.

И еще немного советов

После того, как ключевые моменты засняты, не стоит собирать сумки и уходить. Удивите пару и реализуйте свой творческий потенциал — попробуйте фотографировать глубокой ночью. Даже если у вас есть всего одна вспышка, можно получить много интересных снимков.

Например, сделайте классическое фото с подсвеченными темными силуэтами. Чтобы тени не исказили фигуры, поставьте позирующих молодоженов на небольшом отдалении друг от друга. Можно экспериментировать с композицией, максимально затемнив фон и установив единственную вспышку за объектами.

Макрообъектив или специальная насадка помогут сфокусироваться на кольцах или других мелких предметах. Чтобы фото вышло резким и качественным, делайте снимки на F/11 или даже F/16, используйте сотовую грид-насадку и боковую подсветку (не накамерную). Фронтальная вспышка с той же насадкой и чуть больше света хорошо работают для снимков на фоне ночных городских огней.

Можно нарушать правила, направляя вспышку прямо на моделей, подсвеченных бенгальскими огнями, экспериментировать и совершенствоваться с каждым днем, но помните — технические навыки все же второстепенны.

Нужно передать ощущение и эмоции важнейшего дня в жизни молодоженов, сохранить их счастье на снимках. Пусть правильное освещение, которое вы создадите, поможет в этом.

Макрофотография может открыть вам мир с незнакомой, удивительной и волшебной стороны. Но очень часто высокая цена на технику, особенно на объективы, становится серьезным препятствием для входа в мир макро. Сегодня мы поговорим о том, как преодолеть это препятствие при помощи совсем недорогих и хитроумных трюков, которые помогут вам в буквальном смысле стать ближе к предмету съемки.

Не сломайте свой фотоаппарат

Методы и приспособления, обсуждаемые в этой статье, характеризуются одной основной характеристикой — они очень недороги. Их использование позволит вам достичь пусть не потрясающих профессиональных снимков, но достойных результатов (но, поверьте, и потрясающим снимкам они не помеха!).

Некоторые из описанных в статье методов, если их применять неправильно, могут нанести вред вашему объективу или фотоаппарату. По этой причине мы призываем вас действовать с аккуратностью и избегать всего, что, по вашему мнению, может повредить вашу технику.

В конечном счете покупка качественного макрообъектива — лучший способ добиться максимального результата. Если вы стремитесь к высококачественным фотографиям профессионального уровня, то альтернатив такому приобретению нет. Но для первых шагов в мир макрофотографии и творческих экспериментов, приведенные ниже способы подойдут.

Задом наперед, или Реверсивные кольца

Вероятно, это самый эксцентричный из описываемых в статье методов. Оказывается, для того, чтобы заставить объектив снимать с короткого расстояния, нужно просто перевернуть его задом наперед! Есть куча подробных технических объяснений этому, но если у вас нет серьезной математической подготовки и познаний в теории фокусных расстояний и диоптрий, то они просто заморочат вам голову.

Просто запомните, что съемка через объектив, установленный задом наперед, способна обеспечить большее увеличение.

Сделай сам

Фотография ниже дает представление, что нет предела полету фантазии самодельщиков, да и в изобретательности им не откажешь.

На самом деле, инсталляция на фотографии — это совмещение метода удлинительных колец (о которых мы тоже поговорим в этой статье) и реверсивной установки объектива. Нужно взять крышку байонета, которая шла в комплекте с вашим фотоаппаратом, и вырезать в ней большое отверстие — эта крышка станет креплением к фотоаппарату. К сделанному отверстию нужно прикрепить пластиковую трубку, а на нее в свою очередь надеть резиновый соединитель.

Объектив, перевернув его задом наперед, необходимо вставить в этот соединитель. Убедитесь, что все части держатся крепко и ничего не развалится, грохнувшись на землю.

Дополнительно можно загрунтовать части полученной конструкции и покрасить их черным, чтобы в собранном виде она не выглядела, как водопроводная труба, торчащая у вас из фотоаппарата.

Кстати, если вам совсем не жалко оборудования, то можно забыть о всяких сложностях с трубами и соединениями и просто использовать обычный скотч.

Реверсивные кольца

Но намного более легким и безопасным выходом будет приобретение реверсивного кольца. С одной стороны реверсивного кольца находится байонетное крепление, которым вы крепите его к фотоаппарату, с другой — резьбовое соединение, которое вы вкручиваете в резьбу для фильтров на переднем срезе объектива. Кольцо позволяет быстро и легко установить объектив задом наперед и снижает опасность того, что объектив вывалится и разобьется.

Реверсивные кольца совсем недороги. Еще лучше использовать реверсивные кольца, которые позволяют крепить объектив задом наперед к другому объективу. На снимке ниже показан объектив Canon EF 50mm f/1.4, установленный на макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8 macro.

Приведенные ниже фотографии сделаны с использованием разных реверсивных колец, они помогут получить представление о возможностях такого метода.

Удлинительные кольца

Удлинительные кольца, которые можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с реверсивным креплением объектива, служат фактически для увеличения длины вашего объектива. Использование удлинительного кольца, или «макрокольца» позволяет приблизить объектив к объекту съемки, сохраняя возможность фокусировки. Обычно, без использования макроколец, объектив не способен фокусироваться на таком близком расстоянии.

Как правило удлинительные кольца продают наборами из колец разной длины. Чем длиннее макрокольцо, тем ближе сможет фокусироваться объектив при его применении. Типичный набор состоит из колец длиной 12, 20 и 36 миллиметров.

Наборы макроколец намного дороже реверсивных колец, но все равно намного дешевле хорошего макрообъектива. И не забывайте, что можно самостоятельно сделать удлинительное кольцо из куска пластиковой трубы и пары соединителей.

И снова, чтобы вы имели представление о возможностях метода, приведем несколько примеров снимков, сделанных с макрокольцами. Не забывайте, что используемая техника и подготовка кадра оказывают огромное влияние на результаты.

Макромех

Макромех — приспособление необычное, выглядящее будто пришедшим из пятидесятых годов прошлого века. Макромех действует на основе того же принципа, что и удлинительные кольца: увеличивая длину объектива, он позволяет фокусироваться с намного меньшего расстояния до объекта съемки.

Но, в отличие от удлинительных колец, корпус макромеха напоминает меха гармони или аккордеона, что позволяет изменять его длину. Современный макромех позволяет четко контролировать изменение длины с точным и мелким шагом регулировки, что обеспечивает правильную фокусировку на объекте. Кроме этого макромех превосходит макрокольца по возможному удлинению объектива и снижает риск изгиба колец или поломки крепления байонета вашего фотоаппарата.

Макромеха отличаются по цене и качеству, поэтому не покупайте первые увиденные, посмотрите на разные варианты, чтобы решить, что подойдет вам — самый простой макромех или модель подороже.

Примеры снимков, сделанных с применением макромеха.

За и против

Приспособления и методы, описанные в этом материале, дают фотографам возможность делать достойные макроснимки при минимальных тратах. Реверсивные кольца обеспечивают простой, но эффективный способ повысить увеличение, а удлинительные кольца и макромех позволяют преодолеть проблемы с фокусировкой при съемке с небольшого расстояния до объекта. Вы можете смешивать эти техники и использовать их одновременно, чтобы раздвинуть границы своих возможностей.

Тем не менее, есть у них и минусы. Как уже было сказано, все эти способы не дадут качества, равного качеству, обеспечиваемому макрообъективом. Второе, если вы не уверены в своих способностях, то лучше не приниматься за самоделки — вряд ли получится законченный продукт. И наконец, большинство этих приспособлений, особенно самодельные их варианты, отключают всю автоматику вашего объектива.

Фокусировка и изменение настроек объектива становится не таким простым делом (особенно при установке объектива «задом наперед»). Фокусировка становится вдвойне непростой из-за ГРИП (глубины резко изображаемого пространства, которая становится очень узкой на малой дистанции и при большом увеличении, что затрудняет получение бритвенно резких кадров. Придется еще и потратиться на хороший штатив, ведь макрофотография часто требует длинных выдержек.

Кроме общих для всех обсуждаемых методов ограничений, каждый из них обладает своими собственными. Использование реверсивных колец дает отменное увеличение, однако, объектив способен легко нахватать грязи и пыли на непредназначенный для такого обращения задний элемент. Не забывайте надевать заднюю крышку, если вы снимаете объективом таким образом.

Удлинительные кольца легко устанавливаются и не подвергают технику опасности нахватать грязи и пыли, но они делают объектив длиннее, смещая центр тяжести, что, потенциально, может привести к поломке байонетного крепления фотоаппарата. Макромех безопаснее и легче, но откровенно странен и занимает кучу места.

Заключение

Основной посыл этой статьи заключается в том, что попробовать свои силы в макрофотографии можно не потратив на это кучи денег. Описанные методы не дадут снимков высочайшего качества, но они работают и с них можно успешно начать свой путь в мир макрофотографии.

Профессиональный фотограф Эндрю Гибсон (©Andrew S. Gibson) рассказывает о способе, позволяющем подобраться к объекту очень и очень близко — за счет использования реверсивных колец.

Если у вас уже есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм или китовый объектив (обычно это объективы с фокусными 18-55 мм), то приобретение реверсивного кольца станет еще и самым недорогим способом получить оборудование для съемки макро и приобщиться к культуре макросъемки полностью вооруженным.

Способ предполагает работу с объективом, перевернутым задом наперед, так, что передний элемент смотрит на фотоаппарат, а задний — на объект съемки. Для этого нужно купить специальный адаптер — реверсивное кольцо, которое позволяет крепить перевернутый объектив или к фотоаппарату или к другому объективу.

Если вы не встречались с таким методом съемки, то поначалу он может показаться странным. Но он работает, а приведенная выше схема показывает, почему. В нормальном положении «полтинник» фокусируется намного дальше от объекта, что приводит к тому, что изображение объекта, попадающее на пленку/матрицу цифрового фотоаппарата, намного меньше.

Переверните объектив и происходит обратное. Объектив начинает увеличивать то, что он видит, обеспечивая отображение объекта практически в натуральную величину.

Реверсивное расположение объектива можно использовать в двух вариантах

Однообъективный вариант

Используйте реверсивное кольцо (на снимке вверху) для того, чтобы присоединить объектив к камере задом наперед. Такие кольца можно недорого приобрести в фотомагазине. Одной стороной кольцо вкручивается в резьбу под фильтр на объективе, другой стороной конструкция вставляется в байонетное крепление фотоаппарата.

Фотография иллюстрирует, как это выглядит

Этот вариант крепления отлично работает с объективами, оборудованными кольцом изменения значения диафрагмы. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) уменьшается по мере приближения к объекту съемки и для работы с большим увеличением, достигаемым переворотом 50 мм объектива, нужно прикрывать диафрагму для увеличения зоны резкости.

Используя объектив без кольца изменения значения диафрагмы, вы будете вынуждены работать на полностью открытой диафрагме. Тем не менее, пусть вас и это не останавливает — посмотрите на прекрасные снимки, сделанные Рони на перевернутый объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полностью открытой диафрагме.

Вариант с двумя объективами

Используйте соединительное реверсивное кольцо, чтобы присоединить один объектив к другому. Перевернутый объектив в этом случает работает как мощная макролинза.

Перевернутый объектив 50 мм обеспечивает увеличение, эквивалентное линзе +20 диоптрий. Объектив с фокусным 24 мм при реверсивном креплении на другой объектив даст эквивалент +41.6 диоптрий. Принимая во внимание, что самая мощная макролинза дает +10 диоптрий, можно понять, насколько полезен этот способ.

На фото выше показано, как используется такой вариант крепления. Нужно присоединить перевернутый 50 мм объектив к объективу с фокусным 85 мм. В такой схеме 85 мм объектив называют «первичным», а 50 мм — «вторичным».

Этот вариант крепления можно применять с любым объективом в качестве первичного. Чем больше будет его фокусное расстояние, тем большего увеличения вы добьетесь. Важно помнить, что диаметр резьбы под фильтр используемых объективов должен быть одинаковым или близким по значению, чтобы можно было найти соединительное реверсивное кольцо. Есть возможность использовать повышающее кольцо вместе с реверсивным.

Преимуществом схемы с двумя объективами является возможность оставлять вторичный объектив на полностью открытой диафрагме, прикрывая первичный объектив для увеличения ГРИП.

В зависимости от первичного объектива, вы можете добиться увеличения 3:1, что в три раза больше, чем у большинства макрообъективов.

Уход за объективами

При креплении объектива задом наперед его задний элемент становится открытым. Не забывайте об этом, чтобы не поцарапать его.

Если у вас в арсенале есть удлинительное кольцо, то можете надеть его (как показано на фото выше). Удлинительное кольцо не только защитит задний элемент, но и будет работать как бленда.

Резкость

Реверсивный метод настолько приближает вас к объекту съемки, что практически исключает возможность съемки «с рук». Используйте штатив и спусковой тросик, чтобы избежать любого сотрясения фотоаппарата.

Реверсивный метод хорошо подходит для съемки в помещении, особенно для легких объектов, таких, например, как цветы. Вне помещения, даже слабое дуновение ветерка заставит цветок качаться и испортит снимок.

Для наилучших (с точки зрения резкости) результатов, прикрывайте первичный объектив минимум до f4. Это увеличит ГРИП и избавит от нечеткости снимка, которая может появиться из-за вторичного объектива, работающего на полностью открытой диафрагме.

Освещение

Можно пользоваться естественным освещением, если вас не пугает использование штатива и длинные выдержки, необходимые для правильного экспонирования кадра.

Можно использовать вспышку. Не обязательно покупать специальную макровспышку, подойдет обычная Canon Speedlite с небольшим софтбоксом. Именно так и был сделан приведенный выше кадр. На схеме изображено расположение техники.

Комплектный китовый объектив

В качестве примера для этой статья был использован объектив с фокусным расстоянием 50 мм, но не забывайте, что можно использовать практически любой объектив, хотя фокусное 50 мм выглядит предпочтительнее всего. Отлично подходят идущие в комплекте с фотоаппаратом китовые объективы: скажем, Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II, изображенный на фото выше, зарекомендовал себя самым лучшим образом.

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его  резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Осень открывает широкий спектр фотографических возможностей, особенно для тех, кто любит сочные цвета и капризную погоду. С быстро меняющимися пейзажами, красочными картинами и более короткими днями нетрудно понять, почему это любимый сезон стольких фотографов.

Но как захватить его дух, состояние? Как уходить домой после прогулки с красивыми кадрами? Типичная проблема осенней фотографии — скучные и плоские изображения, которые не могут передать цвета или атмосферу. В этой статье вы узнаете, как создавать отличные по качеству изображения столь переменчивого сезона.

Фотографируйте во время «золотого часа»

Наш первый совет применим не только осенью. На самом деле, это ценная подсказка для пейзажной фотографии в целом: воспользуйтесь «золотым часом». Пейзаж буквально загорается, когда солнце находится в низком положении в предзакатные часы или накануне восхода. Это дает живописное мягкое освещение на снимках.

Фотография национального парка Рондане в Норвегии, снятая ранним осенним утром

Нет сомнения, что синее небо может хорошо контрастировать с желтыми и оранжевыми деревьями, но, к сожалению, свет быстро становится слишком резким в дневное время, что приводит к тому, что изображение теряет мягкое свечение.

Туман и пасмурные дни могут быть так же хороши

Осень — не тот сезон, от которого вы можете ждать много солнечного света каждый день. Дни становятся короче, и погода быстро меняется. Обычно это тянет за собой дождь, туман и довольно серые дни. Это условия, в которых многие предпочитают оставаться дома, но такой поступок может оказаться большой ошибкой; это настолько переменчивая погода, так почему бы не попытаться ее сфотографировать?

Озера, леса, реки и ручьи — хорошие объекты для фотографии во время пасмурных или туманных дней. Свет по-прежнему идеален во время «золотого часа», но в эти дни это прощается, и легче захватывать интересные изображения в другие часы.

Ищите картины, которые выделяются среди окрестностей. На изображении выше яркие оранжевые листья и красный вереск очень контрастировали с серым и скучным фоном. Отделение цвета заставляет дерево выделяться еще больше, и, без сомнения, это основной объект изображения.

Воспользуйтесь естественным обрамлением

Естественное обрамление является одним из самых сильных композиционных методов, а осенью ваши возможности становятся просто бесконечны. Ищите ветви, листья, деревья или другие элементы природы, которые могут обрамить и подчеркнуть ваш основной объект.

Может быть легче реализовать этот метод при использовании телезума или объектива не менее 50 мм. Тем не менее, такой подход работает и с широкоугольным объективом, но часто бывает сложнее найти эффективные обрамления, а глубина резкости не оказывает сильного влияния.

Используйте поляризационный фильтр

Полярик — ваш лучший друг для осенней фотографии, независимо от того, фотографируете ли вы в лесу или в живописной местности. Есть несколько преимуществ его использования.

• Он усиливает контрастность и цвета.
• Улучшается цвет голубого неба в ясные дни.
• Он удаляет нежелательные блики от дождя и другой влаги…
• … и позволяет вам использовать более медленную скорость затвора, что идеально подходит для фотографирования рек и ручьев.

Обратите внимание, что фильтр темный (он обычно затемняет примерно на 1,5 стопа), поэтому вам может потребоваться либо увеличить ISO, либо использовать штатив, чтобы получить правильную экспозицию, которая остается резкой при меньшем объеме света.

Убедитесь, что вы выбрали фильтр, который относительно нейтрален по отношению к цвету, если вы не хотите, чтобы он создавал значительный цветовой оттенок; ведь вам, скорее, нужно, чтобы он делал ярче фактические цвета на изображении.

Избегайте прямых солнечных лучей

Начнем с того, что этот совет является скорее общим ориентиром, так как среди осенних снимков есть множество прекрасных изображений, сделанных под прямыми лучами солнца. Однако из-за резкого полудневного света рекомендуется избегать съемки на солнце в большинстве случаев —  исключением является только фотосессия во время восхода или заката.

Одна из основных проблем, связанных с фотографированием непосредственно на солнце, заключается в том, что передняя часть фотографии будет недоэкспонирована, а это означает, что вам нужно будет сделать несколько снимков с разной экспозицией и объединить их при постобработке. Вы также заметите, что у вас много резких теней, в целом меньше насыщенности по цвету и много бликов, от которых трудно избавиться.

Используйте теплый баланс белого

Еще один способ получения большего количества цветов — добавить больше тепла к балансу белого. Автоматический баланс белого может нейтрализовать некоторые цвета. Увеличьте цветовую температуру, например, до 6000К. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать; слишком высокие значения могут привести к неестественному цвету. Кроме того, вы можете просмотреть различные полуавтоматические пресеты (например, облачный и солнечный), чтобы увидеть, есть ли у вас нужный.

Ищите детали

Наш последний совет для фотографирования цветов осени — поиск деталей. Потратьте время, чтобы тщательно изучить картину, которую вы фотографируете, и найти элементы, выделяющиеся на общем фоне. Возможно, это красный лист в маленькой луже; ветка, теряющая листья; отражения красочного дерева или ряд деревьев сочного цвета.

Оставьте широкоугольный объектив в сумке и вместо этого используйте телезум или макрообъектив. Увеличьте масштаб на разных объектах и картинах, посмотрите, есть ли что-то, что отделяется от всего остального.

Изображение выше было снято на 200 мм, поскольку масштаб увеличивался на склоне холма, на котором было несколько желтых деревьев, заметно выделяющихся среди прочих.

Осень открывает широкий спектр фотографических возможностей, особенно для тех, кто любит сочные цвета и капризную погоду. С быстро меняющимися пейзажами, красочными картинами и более короткими днями нетрудно понять, почему это любимый сезон стольких фотографов.

Но как захватить его дух, состояние? Как уходить домой после прогулки с красивыми кадрами? Типичная проблема осенней фотографии — скучные и плоские изображения, которые не могут передать цвета или атмосферу. В этой статье вы узнаете, как создавать отличные по качеству изображения столь переменчивого сезона.

Фотографируйте во время «золотого часа»

Наш первый совет применим не только осенью. На самом деле, это ценная подсказка для пейзажной фотографии в целом: воспользуйтесь «золотым часом». Пейзаж буквально загорается, когда солнце находится в низком положении в предзакатные часы или накануне восхода. Это дает живописное мягкое освещение на снимках.

Фотография национального парка Рондане в Норвегии, снятая ранним осенним утром

Нет сомнения, что синее небо может хорошо контрастировать с желтыми и оранжевыми деревьями, но, к сожалению, свет быстро становится слишком резким в дневное время, что приводит к тому, что изображение теряет мягкое свечение.

Туман и пасмурные дни могут быть так же хороши

Осень — не тот сезон, от которого вы можете ждать много солнечного света каждый день. Дни становятся короче, и погода быстро меняется. Обычно это тянет за собой дождь, туман и довольно серые дни. Это условия, в которых многие предпочитают оставаться дома, но такой поступок может оказаться большой ошибкой; это настолько переменчивая погода, так почему бы не попытаться ее сфотографировать?

Озера, леса, реки и ручьи — хорошие объекты для фотографии во время пасмурных или туманных дней. Свет по-прежнему идеален во время «золотого часа», но в эти дни это прощается, и легче захватывать интересные изображения в другие часы.

Ищите картины, которые выделяются среди окрестностей. На изображении выше яркие оранжевые листья и красный вереск очень контрастировали с серым и скучным фоном. Отделение цвета заставляет дерево выделяться еще больше, и, без сомнения, это основной объект изображения.

Воспользуйтесь естественным обрамлением

Естественное обрамление является одним из самых сильных композиционных методов, а осенью ваши возможности становятся просто бесконечны. Ищите ветви, листья, деревья или другие элементы природы, которые могут обрамить и подчеркнуть ваш основной объект.

Может быть легче реализовать этот метод при использовании телезума или объектива не менее 50 мм. Тем не менее, такой подход работает и с широкоугольным объективом, но часто бывает сложнее найти эффективные обрамления, а глубина резкости не оказывает сильного влияния.

Используйте поляризационный фильтр

Полярик — ваш лучший друг для осенней фотографии, независимо от того, фотографируете ли вы в лесу или в живописной местности. Есть несколько преимуществ его использования.

• Он усиливает контрастность и цвета.
• Улучшается цвет голубого неба в ясные дни.
• Он удаляет нежелательные блики от дождя и другой влаги…
• … и позволяет вам использовать более медленную скорость затвора, что идеально подходит для фотографирования рек и ручьев.

Обратите внимание, что фильтр темный (он обычно затемняет примерно на 1,5 стопа), поэтому вам может потребоваться либо увеличить ISO, либо использовать штатив, чтобы получить правильную экспозицию, которая остается резкой при меньшем объеме света.

Убедитесь, что вы выбрали фильтр, который относительно нейтрален по отношению к цвету, если вы не хотите, чтобы он создавал значительный цветовой оттенок; ведь вам, скорее, нужно, чтобы он делал ярче фактические цвета на изображении.

Избегайте прямых солнечных лучей

Начнем с того, что этот совет является скорее общим ориентиром, так как среди осенних снимков есть множество прекрасных изображений, сделанных под прямыми лучами солнца. Однако из-за резкого полудневного света рекомендуется избегать съемки на солнце в большинстве случаев —  исключением является только фотосессия во время восхода или заката.

Одна из основных проблем, связанных с фотографированием непосредственно на солнце, заключается в том, что передняя часть фотографии будет недоэкспонирована, а это означает, что вам нужно будет сделать несколько снимков с разной экспозицией и объединить их при постобработке. Вы также заметите, что у вас много резких теней, в целом меньше насыщенности по цвету и много бликов, от которых трудно избавиться.

Используйте теплый баланс белого

Еще один способ получения большего количества цветов — добавить больше тепла к балансу белого. Автоматический баланс белого может нейтрализовать некоторые цвета. Увеличьте цветовую температуру, например, до 6000К. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать; слишком высокие значения могут привести к неестественному цвету. Кроме того, вы можете просмотреть различные полуавтоматические пресеты (например, облачный и солнечный), чтобы увидеть, есть ли у вас нужный.

Ищите детали

Наш последний совет для фотографирования цветов осени — поиск деталей. Потратьте время, чтобы тщательно изучить картину, которую вы фотографируете, и найти элементы, выделяющиеся на общем фоне. Возможно, это красный лист в маленькой луже; ветка, теряющая листья; отражения красочного дерева или ряд деревьев сочного цвета.

Оставьте широкоугольный объектив в сумке и вместо этого используйте телезум или макрообъектив. Увеличьте масштаб на разных объектах и картинах, посмотрите, есть ли что-то, что отделяется от всего остального.

Изображение выше было снято на 200 мм, поскольку масштаб увеличивался на склоне холма, на котором было несколько желтых деревьев, заметно выделяющихся среди прочих.

Фотография — это, в первую очередь, освещение. Звучит достаточно просто, если судить поверхностно, но, как и все фотографы, мы склонны фокусироваться скорее на объекте, а не на свете. Как только фотограф видит что-то уникальное или оригинальное, тут же сосредотачивается на этом, а не на освещении и результирующей экспозиции, которые необходимы в первую очередь для получения изображения снимаемого объекта.

Точно так же, как поиск и наблюдение за объектом являются сложной задачей, поиск нужного освещения, способствующего съемке драматичных фотографий, — задача, которая требует особого к себе подхода. «Золотой час» всегда упоминается как самое лучшее время суток для съемки. Однако не только в часы близкие к заходу и восходу солнца есть возможность сделать фотографию с резким освещением. Тренируйте свой глаз, чтобы видеть драматический свет, и различные его варианты.

Боковое освещение

Как и следует ожидать из названия, боковое освещение — это тип освещения, в котором свет падет на объект сбоку. Это обычно обеспечивает большую контрастность, могут создаваться длинные тени и добавляется глубина к изображению. Этот тип освещения может добавить драматический акцент в архитектурную и портретную фотографию.

Заднее освещение

В случае заднего освещения свет находится за вашим объектом и направлен на вас и на камеру. При помощи этого типа освещения легко создаются силуэты. В сочетании с определенными атмосферными условиями, такими как туман или аэрозольная пыль, вы можете получить драматичные световые эффекты.

Контурное освещение

Когда свет падает под острым углом, он может создавать блики по краям объекта съемки. Резкий контраст обеспечивает подсветку элементов и форм. Этот тип освещения распространен в макросъемке, съемке дикой природы и художественной ню-фотографии.

Заполняющий свет

Заполняющее освещение — это непрямое мягкое освещение, которое часто отбивается с одной поверхности на другую. В результате непрямого освещения яркость вашего объекта становится ниже, чем при других типах. На самом деле большинство фотографов могут просто игнорировать этот тип света, уделяя больше внимание другим, потому что редко думают о нем сознательно. Заполняющий свет хорошо работает для множества фотографических жанров, в частности, для пейзажной съемки и портретов.

Мягкий или рассеянный свет

Мягкий свет — это диффузное освещение, которое является равномерным. Этот тип освещения уменьшает контраст и минимизирует тени. Мягкий свет отлично подходит для портретной фотографии, макросъемки и фотографии природы.

Жесткий свет

Жесткий свет — прямой, часто может быть интенсивным по яркости. Этот тип освещения создает сильные тени и высокую контрастность. Подсвеченные области могут быть довольно интенсивными в условиях жесткого освещения, поэтому особое внимание следует уделять экспозиции. Жесткий свет может быть стилистически применен почти к любому жанру фотографии, однако для многих зрителей он может быть менее привлекательным, чем другие типы освещения.

Точечный свет

Очень просто: с точечным освещением мы работаем в том случае, когда сфокусированное количество света выделяет конкретная часть вашего объекта или картины в целом. Этот тип освещения может создавать сильные тени и контраст. Точечный свет используется во всех жанрах фотографии.

Искусственное освещение

Наиболее очевидным типом является искусственное освещение. Оно может быть сгенерировано при помощи различных студийных ламп, встроенных или внешних вспышек. Есть несколько жанров фотографии, в которых искусственное освещение не может быть удачно использовано, оно обеспечивает много гибкости и творческих возможностей.

Различные комбинации освещения

Наконец, естественно, существуют комбинации любого или сразу всех рассмотренных типов освещения. Нет правила, согласно которому вы должны использовать только одну форму. Творческое освещение вашего объекта является неотъемлемой частью фотографического процесса.

Теперь, когда вы будете смотреть на фотографии, которые вам нравятся или когда вы выходите, чтобы сделать новые снимки, держите эту информацию в своем сознании. Спросите себя, какое освещение делает этот конкретный образ, тот, на который я смотрю или же только собираюсь сделать, столь привлекательным? Изучайте освещение, и вскоре вы обнаружите, что эти знания проникают в вашу работу как сознательно, так и бессознательно. Настройка и/или поиск правильного света поможет вам подчеркнуть объект и создать изображение с большим воздействием на зрителя.

Canon 1Ds Mark II + 600mm f/4 Super Telephoto Lens

Один из самых интересных аспектов фотографии — работа с телефото и супертелефото объективами. Телеобъективы и супертелеобъективы позволяют фотографам изучать все разнообразие окружающих объектов по-новому. Такие объективы чаще всего используются в фотографии дикой природы, хотя они также хороши и в других жанрах. Мы подготовили для вас 10 небольших советов и идей для телефотосъемки.

Используйте штатив для резких фотографий

Подавляющее большинство объектов, сфотографированных с помощью телеобъектива или супертелеобъектива, должны быть резкими. Из-за узкого поля зрения и оптического увеличения телеобъективов любое легкое движение оказывает сильное воздействие, уменьшающее резкость изображения.

Первое, что вы можете сделать, чтобы избежать этого — использовать штатив и его головку, которая может поддерживать вес вашего объектива и камеры. Хотя это не единственный шаг для обеспечения четких фотографий, он, естественно, очень важен. Использование штатива или даже монопода также спасет ваши спину и руки от ненужной боли и усталости во время съемки.

Используйте кнопку спуска затвора

Любое движение усиливается при просмотре через видоискатель камеры с телеобъективом. Простое нажатие на кнопку затвора приведет к тому, что даже установленная на штативе камера и объектив будут трястись при фотографировании отдаленного объекта. Чтобы свести к минимуму дрожание камеры, используйте пульт ДУ для фотокамер. Минимизация движения вашей камеры и объектива при установке на штатив уменьшит непреднамеренное размытие вашей фотографии.

Совет-бонус

Если у вашей камеры есть функция блокировки зеркала, она, в дополнение к использованию спуска затвора, устранит большую часть механической вибрации, которую может создать сама камера. Зеркало в теле вашей dSLR позволяет видеть через видоискатель вне объектива. Когда вы спускаете затвор, зеркало будет откидываться в сторону, чтобы свет, проходящий через объектив, попадал на датчик или пленку в корпус камеры.

Зеркальная блокировка предложит дважды спустить затвор, первый, чтобы переместить зеркало в позицию готовности и второй, чтобы открыть затвор. После первого срабатывания затвора вы должны подождать 2-5 секунды для внутренней механики вашей камеры и, как следствие, ее вибрации, чтобы она стала неподвижной до того момента, как вы спустите затвор во второй и последний раз.

Отключите стабилизацию изображения объектива / уменьшение вибрации для камер на штативе

Когда на объективе включена стабилизация изображения или подавление вибраций, внутренняя механика обнаруживает движение, и счетчик действует, создавая резкое изображение. Когда ваша камера и объектив закреплены на штативе, движение устраняется, но объектив может ошибочно активировать свой механизм IS/VR, тем самым создавая менее резкое изображение. По этой причине лучше всего отключить функциональность IS или VR на объективе, когда он установлен на штатив.

Эффект телефото

Телеобъективы создают уникальный оптический эффект, благодаря которому они сглаживают картины с большой глубиной резкости. Соответственно он и называется «Эффект телефото». Использование этого эффекта может быть очень полезно при создании композиции поразительных с точки зрения графики объектов и картин.

В отличие от объективов с меньшим фокусным расстоянием, которые могут обеспечить большую глубину картины, ее сглаживание с использованием телеобъектива может создать иллюзию, что несколько объектов, разделенных большим расстоянием, на самом деле очень близки. Этот эффект может оказать большое влияние на зрителей.

Canon 1Ds Mark III и телеконвертер 600 мм + 1,4x для общего фокусного расстояния 840 мм

Максимально приблизить объект

Наиболее очевидным использованием телеобъектива является увеличение объекта, чтобы устранить расстояние между вами и тем, что вы фотографируете. Это может быть чрезвычайно ценной функцией, если вы фотографируете дикую природу и хотели бы приблизиться к объекту, не подвергая свою жизнь риску.

Также в некоторых случаях, помимо съемки дикой природы, использование такого объектива особенно полезно для выделения деталей, которые в противном случае были бы утеряны при съемке с более коротким фокусным расстоянием.

Canon 1Ds Mark III и 600 мм + 2x телеконвертер для общего фокусного расстояния 1200 мм

Изолируйте объект

Телеобъективы отлично подходят для более четкого выделения объекта съемки. Хотя это можно сделать с объективами с более коротким фокусным расстоянием, телеобъективы позволяют лучше видеть объекты, которые в противном случае могут располагаться слишком далеко. Это использование телеобъективов в случае, когда вы не собираетесь слишком сильно обрезать или скрывать разрыв между объектами, которые находятся далеко друг от друга.

Объектив Canon 1Ds Mark II + 70-200 мм IS f/2.8 на 200 мм

Используйте самую малую глубину резкости

Телефото и супертелефотообъективы имеют оптическую характеристику, которая помогает получить фокус на очень мелких объектах. В результате часто обсуждаемая вторичная характеристика длиннофокусных объективов — боке, является оптической характерной чертой вне частей фокуса фотографии. Использование небольшой глубины резкости может помочь обеспечить не отвлекающий фон для вашего объекта, усиливая воспринимаемый фокус, а также изолируя его от конкурирующих фоновых элементов. Понимание того, как боке будет выглядеть на фотографиях, сделанных на разных объективах, значительно повысит качество ваших снимков.

Canon 1Ds Mark III + 300 мм f/2,8 IS + 1,4x телеконвертер для общего фокусного расстояния 420 мм

Подумайте о макросъемке

Если вы не занимаетесь фотойогой, альтернативный способ съемки макро — использовать телеобъектив. Удлинительные кольца в сочетании с супертелефото объективами сокращают самое близкое фокусное расстояние объектива. Работа с другими объективами не даст вам тех же точек обзора, которые может предоставить телефото, но это позволит вам получить другие уникальные ракурсы, сохраняя при этом одежду чистой.

Canon 1Ds Mark III + 300 мм f/2,8 IS + 1,4x телеконвертер для общего фокусного расстояния 420 мм

Панорамирование для движения

Панорамирование с помощью телеобъектива позволяет получать впечатляющие снимки практически любого движущегося объекта. Сохранение его в резкости может быть сложной задачей, требующей некоторой практики. Добавленная размерность размытия движения приносит жизнь снимкам, сделанным на телефото и супертелефото объектив. Это идеальный метод для съемки дикой природы и движущихся объектов.

Объектив Canon 1D Mark II + 70-200 мм IS f/2.8 с телеконвертером 190 мм + 2x для общего фокусного расстояния 380 мм

Экспериментируйте с астрофотографией

С объективом, имеющим достаточно большое фокусное расстояние, ваша камера может стать телескопом малой мощности. Фотографии, вероятно, не будут того же класса, что и настоящая астрофотография, сделанная с помощью телескопа, но вы, несомненно, все равно получите привлекательные фотографии.

Ключом к успешному использованию телеобъективов для астрофотографии будут следующие моменты:

1. настройка камеры в области, где мало светового загрязнения;
2. использование штатива;
3. использование спускового тросика для удаленного спуска затвора.

Малейшей вибрации будет достаточно, чтобы размыть фотографию при съемке с помощью длиннофокусного объектива, поэтому следует подойти к задаче с особым вниманием, чтобы этого избежать.

Canon 1Ds Mark III и телеконвертер 600 мм + 1,4x для общего фокусного расстояния 840 мм Обрезано в Photoshop для эквивалентного фокусного расстояния 1800 мм

Естественный свет очень часто является лучшим освещением для того, чтобы сделать отличную фотографию. Но он не всегда имеет нужное направление и интенсивность. Тем не менее, есть простой способ решить эти проблемы — дотянитесь до отражателя и направьте свет так, как вам необходимо.

Вы можете взять практически любую поверхность, которая может отражать свет, и использовать ее в качестве рефлектора. Например, в студии очень часто встречаются традиционные отражатели из полистирольных листов — они дешевые и легкие, и кроме того, могут быть покрыты разными цветами для придания различных эффектов.

Компактные отражатели являются альтернативным вариантом. Такие отражатели представляют из себя текстильное полотно, натянутое на металлический каркас, который можно удобно упаковать в легкую упаковку. Отражатели «5 в 1» — наиболее распространенный вариант. С ними в вашем распоряжении имеется сразу пять различных поверхностей. Лайт-диск чаще всего используется при съемке портретов, в макрофото и в продуктовой фотографии.

Поверхности 5 в 1

Чаще всего такие отражатели имеют 5 полотен основных цветов: белую, черную, металлическое серебро, металлическое золото и просветное. Диффузионная поверхность является пятой частью системы 5-в-1. Вместо того, чтобы действовать как отражатель, она работает как рассеиватель для проходящего через нее света.

Наже приведены примеры фотографий. Все они были сняты против света. Смотрите в чем разница, когда использовались отражатели того или иного цвета при съемке.

Без отражателя. Ваза слишком темная, свет на нее не попадает

Белый. Поверхность не меняет цвет или характер света, который отражает. Свет получается приятно рассеянным и очень естественным. Белые поверхности часто используются для осветления теней, вызванных сильным солнечным светом. Они также играют ту же роль в студии, когда вы используете один из более жестких типов освещения.

Пример фото, где был использован белый отражатель. Ваза окутана мягким рассеянным светом

Серебряный. Отраженный свет относительно холодный и сильный. Он больше моделирует объекты, не выглядит естественным и более заметен на фотографии. Используйте его, когда свет, который дает белый рефлектор, недостаточно интенсивен.

Пример фото, где был использован серебряный отражатель. Свет раскрывает больше деталей, чем в примере с белым отражателем

Золотые.  Похожи на серебряные отражатели, они излучают довольно интенсивный свет, но также добавляют теплый оттенок, напоминающий свет от заката, и поэтому позволяют имитировать вечернее освещение в дневное время. Это делает их особенно полезными для съемки портретных фотографий.

Пример фото, где использовался золотой отражатель. Характер источника света аналогичен серебряному отражателю, но его цвета смещены в сторону более теплых тонов

Черный.  В отличие от других поверхностей, черный поглощает свет, а не отражает его. Таким образом, вы можете использовать полотно черного цвета для противоположных целей. Вместо того, чтобы осветлять тени, вы их сможете наоборот углубить. Такая поверхность полезна, когда имеется много естественного света, но он настолько рассеян, что недостаточно оформляет ваш объект. Добавление теней, как известно, придает фотографии большую глубину.

Пример фото, где использовался черный отражатель. При таком типе освещения (подсветка сзади) черный отражатель контрпродуктивен

Когда отражатель часто находится в сложенном положении, на его поверхности появляются бороздки и изгибы. Это не должно влиять на качество отраженного света при обычном использовании, и поэтому беспокоиться не о чем. Однако у дешевых отражателей может возникнуть проблема, при которой большие участки отражающего слоя отслаиваются, и это стоит учитывать при их выборе.

Размеры и формы отражателей

Наиболее распространенной формой для универсальных складных отражателей является круг, а для больших — прямоугольник с закругленными углами. Существуют также отражатели специальной формы под конкретный жанр.

Треугольные полотна со встроенными захватами также довольно распространены, вы можете держать их в одной руке, а камеру при этом в другой.

Можно купить складные отражатели размером от десятка сантиметров до нескольких метров. Маленькие отражатели полезны для макросъемки и фотографирования продуктов. Хотя, с другой стороны, наличие специального отражателя только для узкого жанра — ненужная роскошь. В этих типах фотографии вы можете легко заменить отражатель на сложенную бумагу или небольшой кусочек полистирола.

Отражатели среднего размера размером около 40 сантиметров полезны при съемке портретов. Тем временем отражатели размером более 1,5 метров пригодятся для съемки полный рост и групповых снимков. Вы также можете использовать большие отражатели в качестве фона.

Работа с отражателем

В сценах, где нет движения, как, например, в продуктовой или макросъемке, вы обычно можете обойтись без помощника. Ваша камера будет стоять на штативе, поэтому руки могут свободно держать отражатель.

В портретной фотографии довольно часто требуется приближение к модели, а значит — вам нужно держать камеру в руках, поэтому понадобится помощник. Если у вас нет ассистента, ваша модель также может помочь с отражателем.

Специальный держатель рефлектора, установленный на штатив, является неплохой альтернативой. Иногда можно прислонить отражатель к чему-то, что есть под рукой.

Когда вы выбираете места для размещения отражателей, применяются те же правила, что и при использовании других типов источников света. Это означает, что чем ближе вы размещаете отражатель к объекту съемки, тем больше он будет относительно него или нее и тем более рассеянным будет свет. Отраженный свет также будет иметь большую интенсивность.

Когда вы работаете с камерой на штативе и контролируете отражатель самостоятельно, имейте в виду, что вы наблюдаете сцену под другим углом, чем тот, который создается в видоискателе камеры. Даже если свет выглядит идеально с места, где вы стоите с отражателем, он может быть совсем другим на финальном снимке, поэтому не забывайте вносить корректировки с учетом этого факта, когда устанавливаете отражатель.

Клиническая фотография — это малоизвестная и при этом уникальная разновидность фотографии. Ее целью является регулярная фиксация и запись представления клинических (медицинских) состояний, обнаруженных у пациентов. Она используется для диагностики и отслеживания болезни на разных этапах лечения. Ее также часто называют медицинской фотографией.

Клиническая фотография часто более сложна по сравнению с творческой, но при этом она чрезвычайно полезна, потому что необходимо работать в тесном контакте с врачами, медсестрами и другими медицинскими работниками, которые заботятся о здоровье людей. Клинические фотографы предлагают услуги, которые могут объединять фотографию, графический дизайн и даже изобразительное искусство.

Для чего используют медицинскую фотографию

Клинические фотографии играют жизненно важную роль в оказании помощи врачам и работникам здравоохранения в постановке диагноза, лечении пациентов и поиске решений медицинских проблем. Они становятся частью медицинской карты и имеют как медицинскую, так и юридическую цель. Кроме использования в целях диагностики и планирования лечения, клинические изображения также служат учебными пособиями для обучения и подготовки публикаций.

Очень важно, чтобы клинические снимки делались профессионально и с высокой степенью точности. В противном случае это может привести к дезинформации о медицинском исходе, в результате чего врачи или их пациенты будут следовать методике или установкам, основанным на ложных предпосылках.

Из-за высоких требований к стандартам клинической фотографии не каждый может попробовать свои силы в этом жанре. Фотографы, как правило, должны проходить специализированную подготовку или иметь определенный опыт в областях, связанных с медициной.

Как стать клиническим фотографом

Допустим, у вас есть желание попробовать свои силы в области клинической фотографии. К сожалению, в отличие от других жанров, таких как макросъемка или портретная, вы не можете просто экспериментировать, пока действительно не разберетесь во всех тонкостях и премудростях.

Поскольку вы будете иметь дело с пациентами и врачами в ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, вам необходимо достичь определенного уровня квалификации, прежде чем любая уважаемая больница или организация наймет вас на работу.

Навыки, которые наверняка понадобятся клиническому фотографу

• Базовое понимание и знание анатомии человека.
• Заботливое и отзывчивое отношение к больным или травмированным пациентам.
• Способность хорошо работать в команде.
• Образование в области фотографии и дополнительное обучение в области клинической фотографии.
• Технические знания в области фотографии, связанной с анатомией.
• Отличные способности в устной и письменной коммуникации.
• Стрессоустойчивость в работе и способность принимать ответственность на себя.

Как видите, быть клиническим фотографом — это не то, на что может рассчитывать каждый, кто просто умеет хорошо фотографировать.

Но если вам нравится работать с пациентами и врачами, если у вас высокий уровень технической подготовки и вы хотите стать частью команды, которая помогает людям, тогда клиническая фотография может быть для вас подходящей сферой деятельности.

Как может выглядеть рабочий день клинического фотографа

Обычно вы будете находиться за пределами или внутри клиники, при этом понадобится работать с множеством разных медицинских специалистов, включая врачей, медсестер, исследователей. Если вам придется работать, например, в отделе медицинской иллюстрации — вы можете делать и другие вещи, такие как разработка и размещение учебных материалов и годовых отчетов, а также (если у вас есть навыки графического дизайна) создание художественных работ для научных изданий.

Требования к оборудованию

Чтобы стать успешным клиническим фотографом нужно подходящее оборудование. Обязательным условием является наличие любой хорошей камеры известных брендов, потому что нужно делать четкие высококачественные изображения, и здесь не приходится экономить. Также понадобится очень хороший объектив, наличие ручных и автоматических настроек для большей гибкости, выносная накамерная вспышка, рассеиватели для вспышки, лайт-бокс для макросъемки, может понадобиться кольцевая вспышка и многое другое.

Как фотографировать пациентов

Разумеется, фотографирование пациентов должно быть деликатным, поскольку некоторые из них страдают тяжелыми заболеваниями или получили травмы. Тем не менее, есть протокол, которому вам необходимо будет следовать.

Пациенты должны быть без макияжа или украшений, чтобы на снимках не было отвлекающих факторов. Длинные волосы убирают назад, чтобы лицо было отчетливо видно. С точки зрения позы тела человека — чем прямее, тем лучше. Пациентам рекомендуется поставить ноги на ширину плеч, расслабить плечи и шею, смотреть прямо в объектив, расслабить лицевые мышцы, чтобы они не выражали эмоций.

Чем проще пациенты выглядят на фотоизображениях, тем лучше, поскольку клиническая фотография стремится показать патологию, а отвлекающие факторы могут дать неправильное впечатление.

Важно

Клиническая фотография чрезвычайно уникальна и стоит отдельно от других жанров фотографии, потому что на самом деле речь не идет об искусстве и даже о том, чтобы расти как фотограф, пробуя что-то новое. Здесь очень важная техническая сторона съемки, которая может быть полезна медицинскому сообществу и пациентам, имеющим дело с болезнями и травмами.

Если этот тип фотографии вас интересует, и вы хотите заняться уважаемым делом, то клиническая фотография может быть стать для вас способом построить свою карьеру.

Фототехника теперь стала настолько популярной, что фотографы переименовали хрустальную сферу в линзбол. Какой же размер линзбола будет оптимальным для съемки? Давайте рассмотрим три шара: 60, 80 и 120 мм, которые есть в продаже, и решим, какой из них лучше подходит и для каких целей.

• Оптический шар маленького размера

Малым считается размер линзбола меньше 60 мм. Каковы же сильные и слабые стороны этого конкретного размера?

Преимущества

Вес. Он практически не увеличивает вес вашей фотосумки, это облегчает его использование для ручной фотографии.
Размер. Благодаря небольшому размеру шары будет легче упаковать, предоставляя больше места для других предметов укладки. Меньший размер шара позволяет для съемки установить его в такие места, где большие шары не поместятся.
Удобство. Этот размер дает возможность легко удерживать шар между указательным и большим пальцем.

Недостатки

Вес — это в данном случае также и недостаток. Тяжелый шар обычно неподвижен, остается на том же месте, где его установили. А маленький шар, наоборот, может быть сдвинут, например, порывом ветра.
Фокус и искажение — у этого размера хрустального шарика будет меньше зона наилучшего восприятия фокуса, и большая часть пропорций будет искажена. Тут может немного помочь использование меньшей величины диафрагмы, когда в фокус попадет большая часть шара.
Требования к объективу. Если вы хотите заполнить весь кадр с помощью маленького линзбола, вам понадобится макрообъектив.

• Хрустальный шар среднего размера

Относится к шарам диаметром 80 мм. Многие фотографы считают такой размер идеальным.

Преимущества

Вес. Он немного тяжелее, чем маленький, но все же не слишком тяжелый и громоздкий.
Размер — это нормальный размер, хотя вы, возможно, не сможете разместить сферу в маленьком пространстве. Для фотографирования через такой шар достаточно стандартного объектива, макро тут не понадобится.
Фокус и искажение. При таком размере сфокусированная область внутри шара доминирует, а искажения на краю гораздо менее заметны.

Недостатки

Размер — у этого размера линзбола очень мало недостатков. Однако если вы захотите сделать снимок, на котором вы будете фокусироваться только на краю шара, это будет сложнее. Аналогично, использование шара для перекрытия фонового объекта будет более сложным, поскольку шар все-таки маловат.

• Оптический шар большого размера

Шарами большого размера считаются хрустальные линзы диаметром 100 мм или более. Этот размер не слишком распространен среди большинства фотографов. Хоть он и имеет ощутимый вес, однако с его помощью получаются более качественные изображения.

Преимущества

Оптика — этот размер шара имеет лучшие оптические свойства, и большая часть шара будет в резком фокусе.
Удобство — подходящий размер, чтобы поместить шар на своей или чужой ладони. Одна из классических композиций с линзболом — это рука, которая держит стеклянный шар.
Размер — это позволяет намного легче заполнить кадр своим шаром и даже скрыть некоторые фоновые элементы за шаром.

Недостатки

Вес. Очевидным недостатком здесь является вес. Он заметно утяжеляет сумку для фотоаппарата. Вес его эквивалентен весу дополнительного объектива, так что фотографу понадобится выбирать, что из них взять с собой.
Размер — такой шар займет много места в вашей сумке.

Вопросы безопасности

Хрустальный шар — действительно отличный фотографический аксессуар, однако надо помнить про некоторые проблемы безопасности, связанные с его использованием. Вы можете обнаружить, что сотрудники аэропорта могут посчитать хрустальный шар смертельным оружием! Это означает, что вы должны будете положить его в свой зарегистрированный багаж, ручная кладь тут не подойдет.

Так что же это за проблемы с безопасностью?

Опасность пожара. Храните хрустальные шары вдали от солнца. Стекло будет действовать так же, как лупа, фокусировать лучи и может привести к тлению или даже пожару. И, кстати, вы можете обжечься, когда будете его держать в руке, будьте осторожны.

Гравитация — из-за своей сферической формы шар может катиться. Если он скатится с края высокого здания, он может повредить все, на что упадет.

Заключение

Вопрос, какой размер стеклянного шара вы должны купить, немного похож на вопрос о том, какой же штатив все-таки лучший. Все знают, что самый полноразмерный штатив — лучший, но нецелесообразно носить его целый день. То же самое относится и к линзболу. Наверно, лучшим выбором будет 80-миллиметровый шар среднего размера. Он не слишком тяжел и при этом внутри него получается хорошее изображение.

Выбор — за вами!

Что такое телеконвертер?

Телеконвертер (англ.сокр.ТС) — это дополнительная оптическая система, которая закрепляется между корпусом камеры и основным объективом. Цель телеконвертера — увеличить эффективное фокусное расстояние первичного объектива. ТС характеризуются кратностью увеличения, которая варьируется от 1,2х до 3,0х (наиболее распространенными являются 1,4х и 2,0х). Например, для телеобъектива с фокусным расстоянием 300 мм f/2.8 телеконвертер 2,0x удвоит фокусное расстояние и уменьшит максимальную диафрагму на два полных стопа, что в результате даст фокусное расстояние 600 мм f/5.6. Телеконвертеры оказывают такое же влияние на зум-объектив — весь диапазон зума будет увеличен, а максимальная диафрагма уменьшена. Например, 1,4-кратный ТС превращает объектив с фокусным расстоянием 70-200 мм / 2,8 в объектив с 98-280 мм / 4,0.

Телеконвертер состоит из нескольких оптических элементов. Обычно чем больше кратность увеличения, тем больше физический размер ТС. Его оптическая конструкция обычно включает стандартные линзы без оптических коррекций, что приводит к увеличению оптических аберраций. Производители стараются свести к минимуму их влияние путем включения в конструкцию ТС более сложных линзовых элементов, таких как асферические линзы.

В телеконвертерах ограничено использование линз со экстранизкой дисперсией, отчасти из-за возможных проблем совместимости с основными объективами. Но иногда производители изготавливают ТС специально для одного объектива, и в таких случаях они могут включать любые подходящие элементы оптических линз. Одним из таких известных случаев является телеконвертер NIKKOR AF-S TC800-1.25E ED, который был разработан специально для экзотического объектива Nikon 800mm f/5.6E FL ED VR, и из-за этого телеконвертер TC800-1.25E ED нельзя приобрести отдельно, как другие обычные телеконвертеры.

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 250, 1/2000, f / 5,6

Каждый производитель объективов также производит и телеконвертеры, наиболее распространены модели с кратностью 1,4x и 2,0x. Некоторые производители выпускают телеконвертеры с другой кратностью, но их использование и эффективность могут сильно различаться в зависимости от объектива. Например, Nikon и Hasselblad производят 1,7х телеконвертеры, Kinko создают ТС с гораздо большей кратностью в 3,0х.

К сожалению, телеконвертеры оказывают довольно сильное влияние на производительность объектива как с точки зрения общей резкости, так и с точки зрения скорости автофокуса, поэтому нужно быть очень осторожным при выборе устройства с кратностью более 1,4х. Для приближения к объекту иногда лучше обрезать изображение в постобработке, чем сделать то же самое с телеконвертером.

Совместимость телеконвертера и объектива

Хотя телеконвертеры обычно предназначены для работы с несколькими объективами, на рынке нет телеконвертеров, которые бы работали с любым объективом. И у Nikon, и у Canon довольно небольшие списки объективов, которые совместимы с их телеконвертерами. Большинство линз не предназначены для соединения с телеконвертерами. Одни имеют физические ограничения, такие как задний элемент, выходящий слишком близко к креплению камеры, а другие имеют оптические ограничения. Поскольку телеконвертеры в своем большинстве специально предназначены для профессиональных супертелеобъективов, большинство широкоугольных, стандартных и телеобъективов с ними не совместимы.

Однако есть исключения: некоторые макрообъективы, такие как Nikon 105mm f/2.8G VR, довольно хорошо работают с телеконвертерами Nikon. Важно отметить, что, за очень немногими исключениями, изготовленные одним производителем ТС предназначены для работы только с объективами этого же производителя.

Использование ТС с зум-объективами

Как правило, телеконвертеры работают намного лучше с супертелеобъективами, чем с зум-объективами.

Для этого есть несколько причин:

1. Зум-объективы медленнее, чем обычные, т.е. они получают меньше света для работы системы автофокусировки камеры. В результате это влияет как на общую скорость автофокусировки, так и на ее точность. Телеконвертеры могут значительно уменьшить максимальную диафрагму объектива, и даже полностью отключать возможности автофокусировки камеры.
2. Очень трудно оптимизировать зум-объектив для равномерной работы на всех фокусных расстояниях, что при добавлении телеконвертера делает резкость неравномерной и непостоянной во всем диапазоне зума.
3. С увеличением количества линз, перемещающихся группами при масштабировании, становятся еще более очевидными децентрирование линзы и другие оптические проблемы.

Однако есть случаи, когда телеконвертеры хорошо работают с зум-объективами. Например, известно, что Nikon 70-200mm f/2.8G VR II хорошо работает с TC-14E II / III, очень хорошо с TC-17E II, и если кто-то готов остановиться на диапазоне f/8 , то даже TC-20E III может быть весьма полезной комбинацией.

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 500, 1/2000, f / 5,6

Плюсы и минусы использования телеконвертеров

Очевидным преимуществом использования ТС является увеличение кратности оптики при относительно небольших финансовых затратах. Например, Nikon 300mm f/2.8G VR II — это отличный объектив, который хорошо работает со всеми тремя современными телеконвертерами Nikon: TC-14E III (1.4x), TC-17E II (1.7x) and TC-20E III (2.0x). С этими телеконвертерами объективы 300 мм f/2.8G могут трансформироваться в объективы 420 мм f/4, 510 мм f/4.8 и 600 мм f/5.6, что подходит для фотосъемки в спорте и дикой природе.

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 800, 1/2000, f / 5,6

Телеконвертеры 1.4x и 1.7x мало влияют на производительность и четкость автофокуса. Телеконвертер 2.0x ухудшает характеристики автофокусировки и особенно резкость, но без автофокуса объектив 300 мм сможет покрывать три дополнительных фокусных расстояния от 420 мм до 600 мм!

Телеконвертеры фактически только увеличивают центральную часть кадра. Это означает, что телеобъектив с коротким минимальным фокусным расстоянием мог бы также использоваться для экстремальной съемки крупным планом или макросъемки. Например, Nikon 300mm f/4E PF ED имеет минимальное расстояние фокусировки 1,4 метра. Телеконвертер 1,7х значительно расширит радиус действия до 510 мм.

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 800, 1/1000, f / 5,6

Влияние ТС на резкость и контрастность линз

Телеконвертеры заметно влияют на общую резкость полученной комбинации. В случае объектива Nikon 70-200 мм f/2.8G VR II телеконвертер уменьшает резкость на 26%.

• Nikon TC-14E ​​II (1,4x) — 5% потеря резкости
• Nikon TC-17E II (1,7x) — 17% потери резкости
• Nikon TC-20E III (2.0x) — 26% потеря резкости

И это на быстром объективе, который разработан, чтобы хорошо работать с телеконвертерами. При использовании тех же телеконвертеров на более медленных или старых объективах потери резкости будут еще больше.

NIKON D3S + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 450, 1/1250, f / 5,6

Помимо потери резкости снижается общая контрастность объектива, что особенно заметно при использовании телеконвертеров 2,0x.

Влияние ТС на производительность автофокуса

Телеконвертеры могут оказывать существенное влияние как на скорость автофокуса, так и на точность основного объектива и камеры, поскольку в систему автофокусировки камеры попадает меньше количества света.

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 800, 1/1250, f / 6,3

• 1,4x ТС: минимальное влияние на скорость и точность автофокусировки для большинства объективов.
• 1,7x ТС: влияние на скорость и точность автофокусировки зависит от основного объектива. Более медленные объективы f/4 могут плохо сочетаться с 1,7-кратным телеконвертером.
• 2.0x ТС: Серьезное влияние на скорость и точность автофокусировки в большинстве объективов. Только некоторые объективы f/2.0 и f/2.8 хорошо работают с телеконвертерами 2,0x и только при ярком освещении.
• 3,0x ТС и соединение нескольких ТС : функции автофокусировки отключены.

NIKON D700 + 70-200 мм f / 2,8G VR II @ 340 мм (1,7 x TC), ISO 800, 1/640, f / 5,0

ТС против удлинителей

Не путайте с телеконвертерами удлинительные кольца. ТС всегда состоят из оптических линзовых элементов, удлинительные кольца или трубы представляют из себя физические крепления без какой-либо оптики, единственной целью которых является уменьшение минимального расстояния фокусировки. Поэтому удлинители используются для макросъемки, тогда как телеконвертеры используются для оптического приближения.

NIKON D3S + 70-200 мм f / 2.8G VR II @ 400 мм (2.0x TC), ISO 800, 1/1250, f / 10.0

ТС и кадрирование в постобработке

Иногда при использовании объективов с медленным зумом с ТС или при соединении нескольких ТС ухудшение качества изображения таково, что лучше будет обрезать изображения при постобработке. Если функции автофокуса сильно ограничены телеконвертером, лучше использовать ТС с меньшей кратностью или полностью отказаться от него.

Солнечное затмение ILCE-9 + FE 100-400 мм F4,5-5,6 GM OSS + 2X телеконвертер @ 794 мм, ISO 100, 1/60, f / 13,0

NIKON D810 + 300 мм f / 4E FL VR @ 600 мм (2,0x TC), ISO 100, 1/100, f / 11,0

Часто фотографы избегают использования телеконвертеров 2,0x, но регулярно используют 1,4х, а иногда 1,7х ТС. Резкость и контрастность можно увеличить при постобработке, но проблемы с фокусировкой останутся.

Однако некоторые объективы работают нормально с телеконвертерами 2.0x. Например Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS, который удивительно хорошо работает с 2,0х телеконвертером Sony.

NIKON D750 + 300 мм f / 4E FL VR @ 600 мм (2,0x TC), ISO 3600, 1/1250, f / 9,0

NIKON D300 + 70-200 мм f / 2,8G VR II @ 280 мм (1,4x TC), ISO 800, 1/250, f / 6,3

ТС и кадрирование в камере

Многие современные камеры предлагают съемку в режимах кадрирования (например, большинство полнокадровых фотокамер Nikon FX позволяют снимать в режиме кадрирования 1,5x DX).

Имеет ли смысл использовать режим кадрирования вместо телеконвертера?

NIKON D700 + 300 мм f / 4D AF-S @ 420 мм (1,4x TC), ISO 320, 1/1600, f / 5,6

Кадрирование в камере ничем не отличается от кадрирования в последующей обработке, поэтому оно не дает никаких дополнительных преимуществ, за исключением слегка увеличенной частоты кадров и меньших файлов.

NIKON D3S + 300 мм f / 2,8G VR II @ 500 мм (1,7 x TC), ISO 1600, 1/800, f / 8,0

Это изображение является «обычным» уличным фото. Эстакады ведут взгляд к изображению… сквозь призму

Ключевым элементом любой фотосъемки является то, как вы используете свет. В этой статье вы узнаете, как его разделить. Применение призмы при фотографировании дает новые возможности и является еще одним способом использования преломления света.

Читайте дальше, чтобы узнать о призменной фотографии, о том, как создать радугу, а также просто красивые изображения, которые выглядят как многократные экспозиции, а сделаны одним взмахом пальца!

Что призма делает со светом?

Поскольку призма является стеклянным объектом, свет преломляется при прохождении через нее, создавая несколько эффектов, которые вы можете использовать в фотографии.

Есть два способа использования призмы.

• Проецирование радуги — призма, а в частности ее треугольная форма, действуют, разделяя свет и раскрывая волны различной длины в виде радуги. А уже ее вы можете сфотографировать.
• Перенаправление света — свет может резко изменить направление при прохождении через призму. Это означает, что когда вы будете смотреть сквозь нее, сможете увидеть картину под углом 90 градусов к себе. Этот фактор дает возможность создавать двойную экспозицию.

На снимке хорошо виден радужный свет из призмы, а также остатки света, испускаемые под разными углами

Использование хрустальной призмы для создания радуги

Отличный способ использования призмы — создание радуги. Чем больше призма, тем больше в итоге получается радуга. Другой способ увеличить ее размер заключается в том, чтобы увеличить расстояние между призмой и поверхностью, на которую вы проецируете радугу. Отличие этих вариантов в том, что с увеличением вышеупомянутого расстояния радужный свет становится более рассеянным и менее интенсивным.

С помощью призмы можно создать собственную радугу

Обратите также  внимание на то, как высоко в небе находится солнце. Угол падения солнечного света на призму влияет на угол проецируемой радуги. Легче спроецировать радугу на землю в полдень. Чтобы проецировать радугу горизонтальнее, необходимо фотографировать, когда солнце находится ниже в небе, то есть после восхода солнца или до его захода.

Радуга, как деталь фото

Радужный свет очень красочный, и при проецировании на поверхность это может создать интересный эффект. Ищите поверхность, которая имеет нейтральный цвет (например, серый или белый). Обратите внимание на поверхности с приятной текстурой.

Крутите призму до тех пор, пока не сможете увидеть радугу, проецируемую на поверхность, которую вы фотографируете. Можно, конечно, сделать снимок, удерживая призму и камеру. Но хорошо, если у вас есть друг, который поможет. Поскольку это детальное фото, лучше использовать макрообъектив, но можно отыскать не менее интересные композиции, используя и другие объективы.

Радуга в портретной фотографии

Несомненно, одна из самых популярных форм призменной фотографии — проецирование радуги на лицо модели. Радуга в итоге не будет большой, и было бы, снова-таки, хорошо, если бы другой человек держал призму, пока вы фотографируете.

Три изображения в одном кадре

Можно снимать через стекло те предметы, которые появляются внутри призмы. Поднимите призму и поверните ее. Вы увидите изображения внутри. При этом они не будут являться теми же, что находятся прямо перед вами. В зависимости от того, как вы повернете стеклянную призму, можно будет увидеть одно или два изображения. Именно с ними вы можете работать, чтобы создать уникальные мультиэкспозиции одним нажатием кнопки затвора.

Выбор объектива

Лучшие объективы для призменной фотографии — широкоугольные и макрообъективы.

• Широкоугольный объектив позволяет добавить фоновое изображение в фотографию. Тем не менее, край призмы становится более заметным в кадре. Нелегко размыть изображение с помощью диафрагмы, доступной на большинстве широкоугольных объективов.
• Макрообъектив. Большая часть призменной фотографии выполняется с его использованием, так как этот объектив позволяет фокусироваться близко к призме и избежать захвата руки в кадре. Переход от фона к изображению в призме также сложнее обнаружить.

Изображение снято макрообъективом с призмой, и в итоге оно выглядит как оптическая иллюзия

Диафрагма для призменной фотографии

Диафрагма, которую вы используете для таких фотографий, в основном зависит от того, что вы планируете сделать с фоном, и того, насколько четким вы хотите получить изображение в призме.

Открытая диафрагма f/2,8 или больше, безусловно, сработает для размытия заднего плана. Большинству фотографий нужен такой фон, чтобы добиться ощущения множественной экспозиции. Это означает, что апертура около f/8 является правильным балансом между фоном и деталями и позволяет избежать слишком резкой линии призмы при переходе к заднему плану.

Фоновое изображение

В силу небольшой ширины призмы даже с макрообъективом задний план занимает большую часть кадра. Так что же работает в роли фона для этого типа фотографии?

• Ведущие линии — фон, который привлекает внимание к изображениям внутри призмы используется эффективно. Это может быть туннель или дорога, уходящая в бесконечность.
• Текстурный фон — больше пустого холста для изображений в призме. Это может быть кирпичная стена или листья и цветы.
• Симметрия. Поскольку призма разделяет ваше изображение посередине, использование симметрии с обеих сторон этого разделения является довольно-таки эффективной стратегией.

Использование симметрии заднего плана может хорошо работать в призменной съемке

Изображение в стекле

Теперь самое сложное — получить хорошее изображение внутри призмы. Изображения в ней могут располагаться под углом 90 градусов к тому, как вы смотрите, или, возможно, под углом 60 градусов к краю и спереди относительно того, где стоит фотограф. Включение этого в композицию фона — сложный аспект призменной фотографии.

• Композиция — у вас уже есть хорошая композиция для вашего фона. Теперь нужно сохранить ее, одновременно добавляя точку интереса, которая бы хорошо смотрелась сквозь призму. Просто используйте метод проб и ошибок. Измените угол наклона призмы или поверните ее; можно также попробовать отойти вперед и назад.
• Добавление модели. Более простой способ добавить интерес к изображению в призме — сделать его портретной фотографией. Преимущество в том, что вы можете просто попросить модель стоять в нужном положении, из которого преломленный свет проходит через призму.

Добавление модели в композицию этого изображения сделало фотографию сакуры гораздо интереснее

Используйте фракталы

Фракталы — это еще один элемент, использующий преломление в фотографии. Они производят призменные эффекты, но сами по себе не имеют треугольной формы. Вы можете фотографировать через них, не беспокоясь о том, чтобы изображения находились под углом 90 градусов к вам. Фракталы часто используются для создания креативных портретных фотографий с мягкими краями или других абстрактных снимков.

Время идти и делить свет!

Если вы хотите попробовать что-то новое в фотографии, вам определенно понравится хрустальная призма. С ней немного сложно фотографировать, но это то, что делает процесс по-настоящему интересным. Именно сейчас пришло время взять хрустальную призму в руки и отправиться навстречу экспериментам!